Одежда 19 века в великобритании. Модные тенденции и фасоны платьев девятнадцатого века

Женский костюм

Начало 19 века знаменуется культом античности. В моду вошли туники (шмизы) из муслина или тонкого льняного полотна. А законодательницей этого направления была Англия. Именно ее вкусам подражала Европа 19 века.

В начале века платья в античном стиле – шмиз – носят с глубоким вырезом и сильно завышенной талией, юбка спадает мягкими длинными складками, плавно переходящими в шлейф. Но мода скоротечна, и уже к 1810 году шлейф исчезает, уменьшается декольте и укорачивается длина платья. Однако эти легкие наряды никак не подходили к суровому климату некоторых стран. И в Европе 19 века появляется мода на платья ампир с длинными рукавами и уменьшенным вырезом. Также использовались более тяжелые ткани – шелк и бархат.

В 1805 году англичанки, на костюме которых всегда лежал своеобразный отпечаток, стали носить бархатные зимние пальто с короткой талией и сравнительно длинной, заложенной складками и закругленной спереди баской, отделанной вдоль нижнего края кружевами. Кроме того, на многих дамах можно было видеть длинные или полукороткие рединготы из светлого кашемира с длинными рукавами, отделанные на груди золотыми шнурами и такими же пуговицами. Ворот этих рединготов заканчивался гладко пришитым высоким стоячим воротником; под самой грудью находился шнурок, плотно стягивавший здесь редингот.

Среди англичанок были также очень распространены полукороткие, плотно прилегающие к телу пелерины, которые подбивались или только отделывались мехом и скреплялись у ворота длинным шнуром с кистями. На шею англичанки надевали распространенной в 30-х годах боа из меха, лебяжьего пуха или перьев. Необходимо заметить, что боа в то время надевалось преимущественно в дурную погоду и исключительно для выхода на улицу.

Платья для прогулок имели разные названия: "promenade dress", "walking dress" и "carriage dress". Платья отличались, и разница заключалась в том, что платье "promenade" надевали для прогулок в общественных местах: парках, модных курортах; такое платье было более изящным по сравнению с платьем для прогулок ("walking dress"). "Carriage dress" представляли собой костюмы для поездок в открытом экипаже.

До 1810 года платья шили с гладким лифом с завышенной талией и узкой спинкой. Вечерние и бальные платья были с низким вырезом декольте. Более закрытые платья или с вырезами, заполненными шемизеткой были повседневными.

После 1811 года классицизм в моде постепенно стал смешиваться с другими стилями. Даже в консервативной Англии модные веяния появились достаточно быстро: оборки, разные виды отделок, елизаветинские воротники или готические зубцы стали появляться на платьях всё чаще и чаще. Усложнился рукав, на нём появились пуфы, иногда расположенные по всей длине от плеча к запястью или только у плеча. С 1808 года началось небольшое понижение талии, но только к 1825 году она достигла более естественного положения.

С приходом на престол королевы Виктории в Англии наступает новый период, который и получил название Викторианской эпохи. В это время происходит возврат к корсетам и широким юбкам.

Появился очень пышный рукав, пожалуй, самый пышный за всю историю дамской моды. Силуэт платья стал напоминать песочные часы – пышная юбка на кринолине, узкая «корсетная» талия, пышный рукав.

Викторианскую эпоху еще называют эпохой пуританства и в моду второй половины 19 века входят глухие, полностью закрытые женские платья с кружевными воротничками, рюшами, оборками, буфами. Открытыми могли быть только лицо и кисти рук. Хотя выходить на улицу без перчаток и шляпки считалось верхом неприличия.

Корсет гармонирует с юбкой, которая имела своеобразный каркас из конского волоса. Такой подход позволил создать юбку до 3 м в диаметре. Такие гигантски юбки увешивались воланами, каймой, фестонами и т.д. В целом этот период историки описывают как второе рококо.

Для женщин ассортимент одежды был так велик, что костюмы подразделялись даже на утренние, для прогулок, обеденные и вечерние. Всевозможные дополнительные элементы, как зонтик или перчатки, а так же ювелирные изделия. Шляпки так и сохранились капорными с довольно высокой тульей. Обувью служили в это время туфли на низком каблуке и квадратным носом.

После кончины Виктории прошла быстрая переоценка ценностей.

Значительные перемены произошли и в женской моде. В конце 19 века в моду не только Англии, но и всей Европы входит турнюр. Но на смену ему быстро приходит просто узкое платье с нижней юбкой. Появляется интерес к этнике и гардероб англичанок наполняются нарядами с индийскими мотивами. Обязательным атрибутом становится зонтик, защищавший от солнца – дань моде на бледную, «алебастровую» кожу.

Каркас платья претерпевает изменения в форме. Пышные округлости, диктуемые предыдущей модой, сменились относительно узкой и прямой юбкой. Верх - это облегающий лиф с длинными рукавами из гладкой ткани. Юбка - прямая с треном - это складки ткани в виде банта. Также трен выполнялся драпировкой на турнюре, обычно, чуть ниже делался из складок, которые часто с изнаночной стороны закреплялись тесемкой.

В 90-е годы появляется новый современный стиль модерн. Он зародился на основе полного отрицания искусства буржуазии и предложил миру новый взгляд на моду.

Новые костюмы говорили о том, что красота - это, прежде всего, чувства. Только с их помощью можно ощутить настоящую красоту. Платье модерн выглядело примерно так: лиф довольно узкий, переходящий в тонкую талию; юбка расклешенная; рукава спускались от зауженного плеча и были узкие внизу с широким откатом; воротник закрытый и высокий.
От корсета и здесь не отказались, однако он был сделан для того, чтобы придать фигуре s-образную линию. В таком корсете у женщины была поднята грудь, узкая талия и плоский живот. Главная особенность стиля - это прогиб линии спины от талии. Все декоративные элементы, изгибы и швы повторяли такой изгиб.

Подобный прием в истории модной одежды очень часто встречается в разные времена для создания эксклюзивный стиль, который соответствовал представлению модной одежды на конкретный период.

Женская же одежда вновь меняет общее представление о моде, при этом выбор применяемых тканей становится гораздо шире. В моду входит дорогое красивое белье.

Обувь

Видов обуви было масса: это высокие прошнурованные ботинки (так же был вариант на пуговицах); туфли имели большее разнообразие в видах.

Их делали из окрашенной кожи с шелком, а в качестве украшений применяли банты, розетки, пряжки и все это крепилось на платформе с высоким изогнутом каблуке.

Чулок изготовлен из ярко-желтого шелка с декоративной вышивкой на лодыжке, что добавляло гламура. Узоры состояли из часов, расписных горшков, деревьев и птиц. Швы на заднике по центру и на пальцах. В первой половине 19 века, вошли в моду изысканные плоские туфли, изготовленные из легких материалов, чтобы соответствовать платьям из полупрозрачных тканей укороченной длинны.

Женщины носили чулки с украшениями, например, вышивка вокруг лодыжки была видна, когда госпожа приезжала и выходила из экипажа.

Аксессуары

Шатлен - это цепочка для различного рода аксессуаров, украшений, ювелирных изделий и т.д. С помощью шатлена дамы (а иногда и господа) в средние века носили часы, ключи, блокнотики, ножницы, швейные принадлежности и т.д. Поскольку шатлен использовался исключительно в аристократических кругах, его зачастую украшали драгоценными камнями, золотом, бриллиантами. Само слово имеет французские корни и в переводе означает "владелец замка" (chatelain).

Чокеры викторианской эпохи (от англ: «choker» - душитель) - короткие ожерелья в виде бархатной или атласной ленты, плотно охватывающие шею. Чокеры носили как без дополнительных украшений, так и с массивными подвесками, что было особенно популярно в 1870-х гг.

Украшения.

Дамские причёски

Резко изменилось представление о красоте прически - теперь это пробор с опускающимися по обе стороны лица волосами. Позже стали модными высокие причёски с множеством искусно уложенных локонов.

Дамские головные уборы

Шляпы на момент перехода к новой моде были высокими с маленькими полями, но с увеличением в высоту прически становятся похожими на небольшие наколотые накладки с всевозможными украшениями в виде цветов или чучел птиц.

Мужской костюм

В период с 70-х по 80-е годы мужские костюмы подразделяются по случаям, когда их необходимо надевать, а так же все более строго стандартизируются формы. Мода этого времени диктует перемены лишь в мелочах. Этот век завершается вместе с практически полным отказом от индивидуального пошива одежды на заказ. Все больше делается упор на массовость, ведь текстильная промышленность теперь может обеспечить такие объемы выпуска мужской одежды.

Для мужчин появляются такие элементы, как укороченные брюки (похожи на современные гольфы), курточки из легких тканей, удобные рубашки разных расцветок и мягкая шапка

Мужские причёски

В течение 19 века женская мода значительно преобразовывалась. Этот период нельзя уложить в определенные рамки и дать ему единственное название – слишком быстро менялись вкусы, предпочтения, характеры, стили и детали. Большой отпечаток на женскую моду накладывали и события, происходившие в мире. Так в Англии викторианская эпоха нашла свое отражение и в одежде. В моду вошли простые элегантные платья и шляпки, скромные прически и украшения.

Викторианский стиль

В 1837 году к власти в Англии приходит королева Виктория. Ее правление продлилось более 50 лет. Викторианская эпоха оставила заметный след в женской моде этого периода. Фасоны и силуэты нарядов викторианской Англии отличались своей легкостью и элегантность. Они были призваны служить олицетворением благородства и женственности.

Стиль ампир

Этот стиль получил широкое распространение после Великой французской революции. Женские платья в стиле ампир отличались отсутствием корсета и панье, которые в прошлых веках были обязательным элементом каждого наряда. В это время в моду вошли свободные силуэты, а также легкие струящиеся ткани.

Романтический стиль

Платья эпохи ампир в 20-х годах 19 века начинают терять свою популярность. На смену им приходит романтический стиль. В этот период корсет снова выступает важной деталью женского наряда, кроме того платья становятся короче, открывая щиколотку.

Стиль 1830-1840-х годов

В этот период из моды выходят пышные рукава, а силуэты женских нарядов приобретают все более простые формы. Кроме того, к средине 19 века появляется так называемый кринолин – это нижняя юбка с обручами, которые были выполнены в форме «клетки». Эти обручи изготавливались из стали или китового уса.

Модерн

1890 года отмечены началом эпохи модерн. В это время широкой популярностью среди женщин пользовался S-образный силуэт.

Женские платья 19 века

До 1815 года в мире моды господствовал стиль ампир. Его главным содержанием была ориентация на античную моду. В это время модницы отдавали предпочтение платьям прямого покроя. Талия нарядов была завышена (под грудью), а корсет не использовался. Рукава, как правило, были короткими и в форме фонарика. Особой популярностью среди дам пользовались шали, которые служили прекрасным дополнением к вечернему наряду.

После 1815 года в моду вновь возвращаются корсеты. При этом талия в наряде остается завышенной. В то же время, юбка становится короче. К 1825 году широкую популярность завоевала юбка в виде неширокого колокола.

К 1830 году дамы отказываются от завышенной талии. При этом предпочтение отдается нарядам с открытой линией плеч и спущенными широкими рукавами. Юбка в виде неширокого колокола отходит на задний план. В этот период в моде был многослойный низ платья длиной до косточки.

Изобретение новых материалов в средине 19 века буквально перевернуло мир моды. Нижние юбки стали изготовляться с использованием обручей из стали, китового уса или конского волоса и получили название «кринолин». В связи с этим юбки становятся еще пышнее и шире. Верх оставался прежним – максимально утягивающий талию корсет.

В 70-80 гг. в моду входят высокие стройные силуэты. Кардинально меняется низ женских нарядов. Верх платья плотно охватывал талии до средины бедер. Затем начиналась юбка, которая подбиралась сзади и драпировалась. Под эту конструкцию, которая получила название «турнюр», помещали подушку или специальный металлический каркас.

В конце века ощутимое влияние на женскую моду оказывала новая эпоха – модерн. В этот период широкой популярностью пользовались наряды S-силуэта. Такой силуэт достигался с помощью специального корсета, который сильно стягивал талию и бедра и расширялся к низу. К подолу юбку в конце века стали пришивать пышные оборки.

Ткани и цвета

• В период главенства стиля ампир женские наряды шились преимущественно из хлопка, шелка, атласа, льна. Эти ткани комбинировались и с другими материалами. Например, кашемиром, муслином, плисом, крепом и т.д. Бальные парадные платья, как правило, были декорированы изящной вышивкой. В это время для женских нарядов предпочтительными были светлые оттенки: белый, кремовый, бежевый, цвет слоновой кости, голубой, розовый.
• Во второй четверти 19 века наряды изготавливались из шелка, атласа, хлопка, шерсти. Особой популярностью пользовался шерстяной батист. В это время белые и пастельные платья выходят из моды. Им на смену приходят яркие оттенки – красные, золотые, коричневые. Модницы предпочитали наряды с рисунком и отделкой. Самыми популярными принтами в это время были: горошек, полосы, цветы, клетка, персидский узор.
• В третьей четверти века бальные наряды шились преимущественно из шелка, тафты, атласа, бархата. При этом в моде остаются насыщенные оттенки, но ткани чаще всего используются однотонные и без пестрых рисунков.
• В конце века самым популярным материалом для парадных изделий становится разрезной бархат. Активно использовался и восточный шелк.

Начало 19 века знаменуется культом античности. В моду вошли туники (шмизы) из муслина или тонкого льняного полотна. А законодательницей этого направления была Англия. Именно ее вкусам подражала Европа 19 века.

Женская мода 19 века

В начале века платья в античном стиле – шмиз – носят с глубоким вырезом и сильно завышенной талией, юбка спадает мягкими длинными складками, плавно переходящими в шлейф. Но мода скоротечна, и уже к 1810 году шлейф исчезает, уменьшается декольте и укорачивается длина платья. Однако эти легкие наряды никак не подходили к суровому климату некоторых стран. И в Европе 19 века появляется мода на с длинными рукавами и уменьшенным вырезом. Также использовались более тяжелые ткани – шелк и бархат.

С приходом на престол королевы Виктории в Англии наступает новый период, который и получил название . В это время происходит возврат к корсетам и широким юбкам. Но некоторые новшества все же в английской моде 19 века были – появился очень пышный рукав, пожалуй, самый пышный за всю историю дамской моды. Силуэт платья стал напоминать песочные часы – пышная юбка на кринолине, узкая «корсетная» талия, пышный рукав. Викторианскую эпоху еще называют эпохой пуританства и в моду второй половины 19 века входят глухие, полностью закрытые женские платья с кружевными воротничками, рюшами, оборками, буфами. Открытыми могли быть только лицо и кисти рук. Хотя выходить на улицу без перчаток и шляпки считалось верхом неприличия.

После кончины Виктории прошла быстрая переоценка ценностей. Значительные перемены произошли и в женской моде. В конце 19 века в моду не только Англии, но и всей Европы входит турнюр. Но на смену ему быстро приходит просто узкое платье с нижней юбкой. Появляется интерес к этнике и гардероб англичанок наполняются нарядами с индийскими мотивами. Обязательным атрибутом становится зонтик, защищавший от солнца – дань моде на бледную, «алебастровую» кожу.

В данном посте много картинок, повествование довольно забавное:) Советую почитать - не пожалеете!

Начало 19 века

Во время правления императора Павла I в Российской Империи фрак побывал в опале - как символ Французской революции, непростительного вольнодумства и преступного посягательства на незыблемость монархического уклада. Александр I, и это не единственное его либеральное деяние, реабилитировал фрак, после чего постепенно в России, как и в Европе и Америке, фрак сделался деталью обыденной одежды.
В первые годы 19 столетия общий вид фрака изменился очень незначительно, разве что в 10-х годах XIX века, фалды фрака стали заметно выше колен, при высокой талии создавалось впечатление, что франт надел фрак своего младшего брата.
что франт надел фрак своего младшего брата.
С появлением в светских кругах денди Джорджа Браммела, из мужской моды ушли роскошные материалы ярких расцветок и броские эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть безупречен. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.

Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — разрешено было быть яркими.
Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.
Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет. Искусству повязывать галстук посвящено немало трудов. Особым шиком вреди денди считалось повязать галстук таким образом, чтобы казалось - это сделано за минуту. Но на подоб ный «эффект небрежности» могли уходить часы мучений.
«Вся наша молодежь, — говорит Модный журнал для дам за 1801 год, — носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами.»

В 1802 году, по словам Journal des Debats, все модники носят темно-коричневые или черные фраки. Форма этих фраков не изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на мужских костюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые золотым галуном, кроятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон придается и белым жилетам, у которых так же, как и у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди перестают носить широкие сапоги а lа Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к которым можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой, лакированной кожи.»
В том же году Парижская газета пишет: «Вместо суконных панталон носят короткие, нанковые. Мода на серебряные пряжки на башмаках распространяется все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными с закругленными углами и вдвое больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо становится существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми складками».
Манжеты, судя но Журналу мод за 1801 — 1802 годы, носят при парадном костюме, жабо в менее торжественных случаях. «Ширина шляпных полей увеличивается с каждым днем». В том же 1802 году в Публицисте напечатано: «Цвета мужских костюмов — темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской головы. Воротник — несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие. Самые модные пуговицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, срезанные ровно, следовательно, без баски. Нанковые панталоны делаются широкими сверху, а от колена до подвязки в обтяжку».
В Европе в эпоху регентства фрак носят в сочетании со светлыми жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе в 1818 году. Согласно предписаниям этикета, панталоны, длина которых теперь доходит до щиколоток должны быть по цвету светлее фрака. Вместе с панталонами носят подтяжки.
До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата.

С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

20-е годы 19 века

В эпоху бидермейер (так впоследствии назвали период с 1815 по 1848 годы) фрак светлых тонов (синий, коричневый, зелёный) является повседневной одеждой. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата. Новые модные цвета появлялись на сезон и сменялись другими, не менее модными.
Стали появляться галстуки других цветов, кроме белого: черные, красные, цветные.
Например, «Прибавления» к журналу «Московский телеграф» в 1825 году советовали надеть для визитов в Новый год фрак фиолетового цвета с бархатным воротником, бархатный жилет с золотыми цветочками, еще жилет из белого пике. Пике — белоснежная хлопчатобумажная ткань (редко шелковая) с выпуклыми узорами. Жилеты из белого пике являлись символом респектабельности. Щеголи вместо одного жилета носили сразу три (отголосок моды на жилеты с тройными отворотами). Надевали черный бархатный, на него красный, а поверх — суконный черного цвета. Рукава фрака надлежало сшить так, чтобы непременно виднелись манжеты рубашки, застегнутые запонками с бриллиантами или перламутровыми пуговками.

Благодаря Красавчику Браммелу, в моду вошла забота о личной гигиене. Чистота рубашек и перчаток должна была быть идеальной. По мнению одного из современников, элегантный мужчина должен менять в течение недели «двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжину жилетов и носков». Однако при этом для настоящего денди считалось дурным тоном быть одетым в костюм, новизна которого бросалась в глаза. Чтобы придать ткани фрака вид слегка потёртой. Модники неделю дома разнашивали новые ботинки, пока те не переставали скрипеть. Чтобы придать надлежащий вид новому костюму, тёрли ткань, и она становилась тоньше и мягче. Для этого нужно было долго и аккуратно водить по ткани лезвием ножа или серебряной монетой, но при этом постараться не оставить зацепок. Одежда должна быть чистой, идеально скроенной, из хороших материалов, но при этом обязательно не новой - таков модник этого периода.

Журнал «Московский телеграф» в 1825 году наставительно рекомендовал: «1. Полные пары платья: французскую, большого туалета, бальную, для малых вечеров, для верховой езды, неглиже, без карманов, для выезда на охоту. 2. Сюртуки: утренний с одним рядом пуговиц, для верховой езды, с пелерин¬¬ой, для простых прогулок, белый Английский с перламутровыми пуговицами, Прусский с круглым воротником, с шалью и меховой опушкою, гусарский с бранден- бургами и снурком. 3. Плащи: бальный, с шиншиллой, для прогулки... Но вот что еще не решено: сколько должно иметь галстухов? У одного щеголя насчитали только цветных 72; у другого цветных 154!»

Ширина галстука варьировалась. То шейный платок был таким широким, что утопала половина лица, то в моде были неширокие галстуки, а в журналах за 1826 год сообщалось, что «высоких галстуков совсем не носят».
Но если молодой господин не являлся отъявленным модником и мог называться «неприхотливым щеголем», журнал рекомендовал ему иметь пару - тройку туалетов на каждый день. На утро «фрак синий или черный, два жилета, в галстуке булавка с бриллиантом или рубином, золотой лорнет на золотой цепочке, часы Бреге или Леруа с привесками». Так, для вечера или в концерт следовало облачиться в черный фрак, а летом в светло-зеленый. К фраку на бал принято надевать открытые кожаные туфли на невысоком каблуке.
В 1810—1830 годах в обществе встречались преимущественно белые шелковые вышитые жилеты. А когда в 1822 году фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник появился и на жилете.
В конце 20-х в моду входит окорокообразный рукав, а талия опускается на положенное ей место.

В 30-е годы мужчины носили фрак, который расширялся на бедрах, имел подбитую ватой грудь и временами окорокообразный, пышный у плеча рукав. Пышный рукав у плеча намекал на хорошо развитые плечи и широкую грудь, при этом кисти рук должны были быть изящными и тонкими. Чтобы добиться правильных модных пропорций, мужчинам приходилось туго шнуроваться в корсеты и страдать наравне с дамами.

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, расширение рукава у оката, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.


В очерке «Онагр» Иван Иванович Панаев (1812— 1862) описал туалет своего молодого героя. «Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстуха; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт... Кругом его на десять шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой...Как истинный онагр молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в коем случае не позволял себе уклониться от них. С благоговением неизобразимым, с чувством робким и трепетным смотрел он на львов, с которыми встречался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем».

Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет.

Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу.
В 1832 году появился фрак для верховой езды, отличавшийся особенно широкими фалдами, порой совершенно закрывавшими живот и только слегка скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь полами. Как отложной воротник (сначала очень высокий), так и отвороты постоянно меняли свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совершенно пригнуты.
Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие.

Верхней части рукава нередко часто придавался окорокообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней наподобие манжеты.
Это манжетообразное уширение сперва кроится с основным полотном рукава, затем его стали пришивать отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а затем с 1848 года их стали постепенно расширять так, что они, наконец, приняли слегка изогнутую, трубообразную форму. (Рукава сюртуков пережили ту же эволюцию, что и рукава фрака. Рукава пальто делались всегда шире.)

В 40-е годы 19 столетия полы фрака удлиняются и опускаются ниже колен, заниженная талия и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев, часто из пестрой ткани. В моде очень широкий шейный платок, завязанный вокруг шеи бантом и расширенные к низу брюки. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми.

На сайте Museum of London http://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research.. в каталоге собрания представлен модный городской мужской ансамбль 1840-х годов: двубортный фрак из синего сукна, светлые брюки, жилет из шёлковой ткани, рубашка, галстук, обувь, головной убор (чёрный цилиндр) и аксессуары - деревянная трость с набалдашником из жёлтого металла и перчатки.

Интересен не только прекрасно сохранившийся костюм, но и необычный манекен с "причёской".

Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась на естественное место или чуть ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков и брюк. Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным тонам.

Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе. Фрачные лацканы, часто покрывали шелком, а брюки, надеваемые к фраку имели лампас из шелковой тесьмы или ленты. Кстати, такая отделка фраков вошла в моду благодаря Бенджамину Дизраэли- премье-министру Великобритании. По легенде, его фраки отделывались скользящей шелковой тканью, чтобы пепел от сигар легко соскальзывал с костюма.
Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.

К фраку полагаются длинные брюки, неизменный цилиндр и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше внимания (выходят даже специальные учебники, посвященные этому искусству). Вскоре на смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.
Начиная с 1840 года покрой жилета изменяется: грудь его делается на ватной подкладке, вырез значительно сокращается, так как мода требует, чтобы вся рубашка была закрыта пестрым шелковым галстуком. Около 1843 года перед жилета стал удлиняться на животе в виде мыса.

После 1850 года фрак стал вечерним, бальным туалетом, длина пол и фалд менялась, но цвет оставался постоянным - черным. Лацканы делали из блестящего черного шелка. С фраком полагалось носить черные строгие брюки, белый пикейный жилет или вместо жилета специальный пояс.

Ткань была изготовлена в Китае, в середине 19 века. Жилет сшит в Америке, в Чарльстоне, в 1853 году. Принадлежал состоятельному плантатору Louis Manigault (1828-1899).

К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом.
Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.

Мужской костюм на протяжении второй половины XIX века не претерпел крупных, изменений, однако пополнился рядом новых одежд. Костюмы еще строже стали, делиться по назначению: визитный, бальный, домашний, каждодневный (который теперь фактически сделался рабочим). Кроме ведомственных мундиров, рабочей одеждой стали теперь пиджаки и жакеты, которые в 70—80-х годах обшивались по бортам черной тесьмой. Сюртук надевали в обычное время, а фрак сделался парадной одеждой. Иногда фрак дополнялся коротким «фрачным» плащом черного цвета на белой шелковой подкладке.

Сегодня фрак - это вечерний костюм для балов, приемов, свадебных торжеств, концертов и пр.
Отделочным шелком обработаны лацканы фрака и лампасы брюк - полоски, нашитые на боковые швы по всей длине. Их может быть и две.
По этикету для представителей сильного пола полная парадная форма для фрака состоит из белой сорочки с воротником “бабочка”, галстука “бабочка” либо новомодного галстука “пластрон”, упруго накрахмаленной манишки под открытым жилетом. Все фрачные аксессуары обязательно должны быть белого расцветки, за исключением разве несомненно это черных носков, лакированных ботинок и головного убора (цилиндра). В зимнее время к фраку можно надеть черное пальто с белым шелковым шарфом, на руки - белые перчатки.
Фрачная белая жилетка обязательно застегивается на все три пуговицы. В нагрудный карман фрака можно положить белый носовой платок (если на фрак не прикрепляются ордена). Полочки фрака не застегиваются. Фрак нaдeвaют только лишь после 19.00.
Современный фрак во многом выполняется вручную, особенно это касается танцевальных фраков. Вместо клеевых прокладок используют бортовку с конским волосом.

Женский дресс-код касательно фрака куда наиболее демократичен! Женщины могут носить фраки фактически как и с чем угодно - для великолепной половины строгого этикета по предлогу ношения фрака нет. Кстати, в женский гардероб фрак попал в 1930-е: форма фрака стала использоваться вечерних костюмах, состоявших из фрака и длинной юбки.

Про шейный платок:
- Ричард, - это лучший «водопад», который мне когда-либо доводилось видеть! - воскликнул Джордж, который не мог отвести восхищенного взгляда от галстука коринфянина.

Ты льстишь мне, Джордж, боюсь, что ты льстишь мне!
...
- Должна признаться, - согласилась леди Уиндэм, смиряя свою материнскую гордыню, - что никто, не считая, конечно, мистера Браммела, не выглядит так элегантно, как ты, Ричард.

Он поклонился, но этот панегирик, казалось, его не слишком обрадовал. Возможно, он воспринял его как должное. Он был весьма замечательным коринфянином. Начиная от растрепанных ветром волос (а как известно, эту прическу сделать труднее всего) и заканчивая носками сверкающих туфель, он являл собой типичный образец светского молодого человека. На нем прекрасно сидел отлично сшитый пиджак из самой тонкой ткани; его галстук, вызывавший неизменное восхищение Джорджа, был, несомненно, повязан рукою мастера; жилет был подобран со вкусом; на песочных брюках не было ни единой складочки, а его туфли со стильными золотыми кисточками были не только сшиты самим Хоуби, но и начищены, как подозревал Джордж, ваксой, смешанной с шампанским. На шее у него висел лорнет на черной ленте, на жилете был кармашек для часов, а в руке он держал табакерку из севрского фарфора.
Джоржетт Хейер "Гибельная страсть"

В XIX столетии все чаще стали говорить об античности, и не только как о «старинных образцах», но и как образцах для современности. Женская мода приняла культ античности почти безоговорочно.

Дата, когда окончательно восторжествовала греческая одежда, шмиз или туника из муслина либо тонкого льняного полотна, до сих пор точно не установлена. Почву для новой моды подготовила Англия. Её вкус, организация и мода в XIX веке стали образцом, которым восхищались все европейские государства.

За долгое время своего господства шмиз подвергнется многим переменам и изменится, если так можно сказать, его «содержание». В начале XIX столетия шмиз постоянно носят с глубоким вырезом и высоко поднятым поясом, юбка по-прежнему ниспадает длинными мягкими складками, переходящими в шлейф. Около 1801 года в украшении платья еще преобладает греческий орнамент, а к 1804 году - этрусский и египетский.

Однако в этом же году шлейф исчезает, а в последующие годы на украшение шмиза начал основательно влиять готический орнамент. Декольте уменьшилось, особенно у дневных платьев, пояс несколько снизился. В последующие годы длина шмиза сокращается настолько, что сначала стали видны туфли, а после 1810 года - и щиколотка. Наиболее желаемым дополнением к женскому платью были кашемировые шали из Египта.

Женская прическа довольно долго находилась под влиянием античной моды, но в конце концов победила классическая прическа - форму головы подчеркивают гладко причесанные волосы, разделенные посередине пробором, которые укладывались в сеточку или заплетались в косы. Единственным оживляющим прическу украшением были локоны, свободно падающие на лоб. Драгоценности, которые опять начинают вызывать большой интерес, находились под влиянием античности: носили оригинальные античные камеи, а также их имитации и искусственный жемчуг.

Большой популярностью пользовались браслеты на руках и на ногах, а также перстни, ожерелья и колье, несколько раз обернутые вокруг шеи, серьги с богатыми подвесками и диадемы.

Обувь также продолжала нести отпечаток античности: она низкая, плоская, без каблука, не исключены и сандалии с переплетением из ремешков. И только головные уборы, единственный элемент одежды, находятся в стороне от античной моды - вечерние тюрбаны имеют форму шлёма.

Уже около 1813 года наблюдаются признаки отступления от этой моды. Кашемировая шаль, прежде прямоугольной формы, сменяется четырехугольной турецкой шалью. А с 1815 года изменяется и шмиз - теперь он «обрастает» разными воротничками, рюшками, воланами и ленточками. Меняется и прическа: волосы теперь разделены пробором и гладко положены по бокам. В это время мода прощается и с белым цветом - до этого времени самым излюбленным в великосветском обществе: как бальные платья, так и дорожные туалеты были белого цвета. Теперь для торжественных случаев он становится совершенно неподходящим. Входят в моду и более нарядные, тяжёлые ткани, например, бархат.

В ранневикторианский период широкие шляпы потеряли свое былое очарование, сменившись дамскими чепчиками. Столь резкое изменение пропорций головы не могло не повлиять на весь женский костюм. В моду также вошли романтичные прически из двух локонов, которые как бы окружали голову с двух сторон.

К 1845 году корсет удлинился настолько, что возник классический V-силуэт, дополняемый широкими рукавами. В результате модницы с трудом могли двигать руками, а их возможность передвижения была серьезно ограничена. Беспомощность и зависимость от мужчины делали дам викторианской эпохи еще более привлекательными в глазах их кавалеров. Цветовая гамма стала более приглушенной, на первый план вышли небольшие детали, которые позволяли коренным образом изменять внешний вид. Женская скромность подчеркивалась и белыми шарфиками вокруг шеи, а также белыми подрукавниками - «engageantes».

После почти десятилетнего отсутствия в моду вновь вернулись изысканные кашемировые шали. Однако на этот раз они были гораздо шире и почти полностью закрывали обнаженные женские плечи. Верхняя юбка постепенно утратила свою былую круглую форму, став гораздо шире и приняв вид колокола. К 1850 году в моду вошло слово «кринолин» обозначавшее верхнюю женскую юбку. Разумеется, и кринолин и открытая женская грудь были обязательны для высшего класса, тогда как представительницы низшего общества никогда не могли себе позволить настолько обнажиться на публике.

60-е годы XIX века стали переломными в истории развития мировой моды, превратив ее в настоящую индустрию. Столь значительные изменения произошли во многом благодаря изобретению швейной машины, а также появлению искусственных красителей. Одновременно возникло и институционально оформилось одно из основных направлений развития современной моды - от кутюр. Отныне модные тенденции перестали быть некоей застывшей и медленно меняющейся формой, превратившись в нечто гораздо более динамичное и креативное.

Канула в лету знаменитая куполообразная юбка-кринолин, ей на смену пришла гораздо более элегантная вытянутая форма. Впрочем, само понятие «кринолин» задержалось в моде на достаточно продолжительный срок благодаря необычайной популярности создателя высокой моды Чарльза Ворта. Сам Ворт считал кринолин достаточно громоздким и непривлекательным сооружением, но поскольку его имя прочно ассоциировалось именно с этим аксессуаром, он продолжал экспериментировать с формой, создавая все более изысканный образ. В результате через несколько лет верхняя юбка значительно приподнялась и была собрана в элегантные складки чуть ниже пояса.

К 1867 году кринолин окончательно исчез с модного горизонта и ему на смену пришли турнюры, по поводу которых карикатуристы не преминули зло пошутить, сравнив модниц с важно шагающими гусынями. Эксперименты с верхними и нижними юбками буквально захватили практически все слои английского общества. В результате к 1878 году дамы весьма отдаленно напоминали своих предшественниц ранневикторианского периода.

Тонкий изящный силуэт с длинным шлейфом окончательно победил массивные формы. Отныне дизайнеры стали обращать особое внимание на фигуры заказчиц, придавая последним желаемое изящество, что означало дальнейшее совершенствование мастерства кутюрье, который зачастую должен был превратить гадкого утенка в настоящую принцессу...

Бесспорно, что Англия была наиболее удачлива в области мужской моды. Её творцами были лорды, артисты и денди. Лорд Кэтогэн оказал влияние на всю Европу своей прической, лорд Спенсер своим жилетом, лорд Кэррик своим плащом с несколькими воротниками.

Английский костюм для верховой езды переняли молодые люди всей Европы, преобразовав его в светский костюм редингот (redingot), который вскоре стал самой современной и модной одеждой. Английские лорды и денди ввели в моду и новые цветовые комбинации, прически и плащи, соответствующие их прихотям.

Однако буквально в течение десяти лет мужские костюмы упростились. Одежду денди сменил строгий костюм. Теперь главным требованием стали, прежде всего, хороший покрой и элегантность, а не великолепие и роскошь. Примерно около 1800 года брюки удлинились и обычно их заправляли в высокие сапоги (типа сапог для верховой езды), фрак, как правило, был обычно темных тонов. От бывшей эпохи остался, собственно, только узорчатый цветной жилет. У рубашек - высокие воротники и галстук. Волосы, как бы естественно завитые, прикрывали лоб и виски - это было типично для послереволюционной моды, часто отпускались бакенбарды.

Мужская мода Англии принимала эти перемены нерешительно и медленно. Но, безусловно, это был рубеж, когда мужской костюм начинает оформляться в его современную форму, а это означает, что он переходит от многочисленных деталей и модной эксцентричности к простоте и единообразию, а линии и отдельные части одежды уже не подлежат быстрым переменам. Мужская мода окончательно освобождается от влияния придворного церемониала, совсем исчезает парик и напудривание волос, а также треугольная шляпа, кружевное жабо и манжеты. Панталоны до колен используются только в качестве придворной одежды, в повседневной жизни от них отказались.

Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях. Необходимой составной частью нового костюма становится цилиндр. Исчезают броские и роскошные материалы, какими в прошлом были, например, бархат и узорчатые шелковые ткани. Мужская одежда шьется теперь из простых шерстяных материалов. Основное внимание теперь уделяется совершенству покроя и обработке костюма. И с течением времени окончательно взял верх идеал неброской элегантности, полная противоположность существующей до сих пор яркости и модной эксцентричности. Однако это не означает, что мужской костюм совсем отказался от красок. Наряду с черным цветом очень популярными были коричневый, синий, зеленый и серый цвета. Единственным украшением одежды остается игла в галстуке и карманные часы с цепочкой. Создается тип скромно, но идеально одетого мужчины.

Одежда денди, несмотря на внешнюю простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой их одежды, где мог быть использован и корсет, должен был быть совершенным. Поэтому стало модным иметь «своего» портного и шить у него. В каждом центре моды было несколько таких портных-поставщиков, которые способны были выполнить заказы своих требовательных заказчиков. Одновременно с упрощением общего вида костюма возрастает роль галстука (шейного платка), который становится единственным наиболее броским украшением одежды. Но мало кто по-настоящему владел искусством завязывания галстука.

Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была быть белоснежной. В одном руководстве, относящемся к тому времени, сказано, что элегантному мужчине еженедельно требуется двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.

В викторианскую эпоху господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал -- сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья Тревельян. Дж. Социальная история Англии. М., 1959, с.146.

Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные. В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям, дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов -- разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый плащ и длинные остроконечные туфли.

В 40--50-е годы в мужском костюме побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Фрак становится парадной одеждой. В каждодневной одежде его заменяет сюртук, более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. В 60-х годах сюртук заменяют пиджаком (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта. Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным) цветами. Рисунок ткани -- клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета.

С этого времени изменения в мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.

Основным головным убором остается цилиндр. Обувью -- сапоги и закрытые туфли черного цвета. На протяжении 70--80-х годов происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.

Изменения, диктуемые модой, касаются частностей. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу XIX века окончательно вытесняет индивидуальное.

XIX век вполне можно считать «колыбелью» многих нынешних стилей: именно в конце теперь уже позапрошлого столетия зародились все те тенденции, которыми многие модные дизайнеры руководствуются и по сию пору. Разумеется, мода XIX столетия не обошлась без революций, подарив миру и самых первых кутюрье. Уже довольно долго главным средством для внесения моды были различные журналы мод. С 1829 года журнал Эмиля Жирарди "La mode" всегда был лидером среди подобной литературы. Здесь вся информация придерживалась общественно-философского стиля изложения. А главное все сопровождалось изображениями, которыми занимался Поль Гаварни - знаменитый художник во Франции. С первым журналом в иллюстрации моделей мог соперничать другой Венский журнал. Здесь их выполнял профессор Королевской академии искусств Франц Штебер.1830 г. для многих стран Европы стал временем, когда романтизм стал преобладающим стилем в искусстве. Здесь очень ценились такие качества, как сила личности, стремление к свободе, борьба за нее и т.д. Средневековые времена для романтизма стали идеальной моделью жизни. Романтизм преобразил внешность людей и придал им черты страсти, возвышенности, так же ценилось богатство души и мечтательность. Костюм для мужчин не меняется конструктивно, однако, много внимания уделяется различным дополнительным элементам. Применяются ткани из дорогой шерсти или тонкого льна. Бальный фрак выполнялся бархатом, а жилет шили из парчи разных цветов. Так же характерным для средневековья было возвращение плащей и туфлей с острыми длинными носами. Женские костюмы в основном всегда носили с жестким корсетом, делающим талию очень узкой, а рукава от верха до локтя были невероятно широкими. Уровень плеча заниженный, а юбка достигала щиколоток и была достаточно широкой. Платье шилось из атласа светлых оттенков и бархата. Ленты и кружева с оборками являются основными украшениями такого платья. На голове - объемный головной убор с двумя или тремя перьями страуса или цветами. Присутствовали и драгоценности. Одежда мужчин и женщин романтизма имеет общие характерные черты: плечи, расширенные рукава, широкие бедра и обтянутая грудь с талией.

Во второй половине 19 века женская одежда кардинально изменилась. Внешний облик женщины этих времен определялся исключительно их родом занятий в обществе буржуазии. Занятий у женщин было не много: развлечения в светском обществе и искусство. Они являлись лицом достижений своего мужа. Так оценивался его достаток, положение в обществе, поэтому всевозможным дорогим украшениям уделялось максимально возможное внимание. От этого сильно пострадала практичность и удобство одежды. Ткань применялась только дорогая, отделывались платья огромным количеством украшений. Мода менялась весьма резко с целью шокировать. Эклектика - это сочетание различных стилей. Этот принцип применяется во всем искусстве буржуазии XIX в. Здесь и античные времена, и готический стиль, и барокко, и ткани с орнаментом и т.д. В 40-50-х гг. женский костюм обрел четко пропорциональный силуэт. Больше естественности придается линиям тела. Резко изменилось представление о красоте прически - теперь это пробор с опускающимися по обе стороны лица волосами. Характерные черты - это хрупкая тонкая шея, и плавно переходящие в узкий рукав плечи.

Корсет гармонирует с юбкой, которая имела своеобразный каркас из конского волоса. Такой подход позволил создать юбку до 3 м в диаметре. Такие гигантски юбки увешивались воланами, каймой, фестонами и т.д. В целом этот период историки описывают как второе рококо. Для женщин ассортимент одежды был так велик, что костюмы подразделялись даже на утренние, для прогулок, обеденные и вечерние. Всевозможные дополнительные элементы, как зонтик или перчатки, а так же ювелирные изделия. Шляпки так и сохранились капорными с довольно высокой тульей. Обувью служили в это время туфли на низком каблуке и квадратным носом.

В период с 70-х по 80-е годы мужские костюмы подразделяются по случаям, когда их необходимо надевать, а так же все более строго стандартизируются формы. Мода этого времени диктует перемены лишь в мелочах. Этот век завершается вместе с практически полным отказом от индивидуального пошива одежды на заказ. Все больше делается упор на массовость, ведь текстильная промышленность теперь может обеспечить такие объемы выпуска мужской одежды. Женская же одежда вновь меняет общее представление о моде, при этом выбор применяемых тканей становится гораздо шире. В моду входит дорогое красивое белье.

Роман Э. Золи "Дамское счастье " дает хорошее представление разнообразие Французских тканей, белья и кружевных изделий. Здесь описаны виды атласов (атлас а-ля рэн, атлас ренессанс и другие), шелк ("Зеленый Нил", "Индийское небо", "Майская роза", "Голубой Дунай"). Ткань более плотной структуры - это атлас мервейё и шелк дюшес, которые, как правило, были мягче и теплее по цвету и делались волнистыми. Низ костюма был отделан узорами из тяжелой ткани, такой как дамА, парча, а так же шелк с вшитым жемчугом. Обрамление этих узорчатых деталей платья выполнено бархатом разных цветов, основой которого был тот же шелк или атлас. Центральная часть отдела содержала выставку из шелка летнего варианта. Здесь переливались все цвета радуги. Нежнейшие тона превращали этот зал в место, где восходит солнце. Футляры из материала нежнее облака, сюра - самая легкая ткань, китайский шелк атласной выделки, как нежнейшая кожа молодых китайский красавиц. Понже из Японии, тюсор и кора из Индии. Естественно, здесь присутствовал лучший шелк Франции. Его текстура была в мелкую клеточку, полосатый, а так же с различными изображениями цветов. Французский шелк погружал посетителей в представление, будто женщина в платье с оборками майским утром вышла подышать свежим воздухом в парк. Колонны зала увешены кружевами мехельнска и валансьенска, а прилавки несли на себе блонды из Испании, такие легкие, как слабый ветерок. Аппликации из Брюсселя, покрытые узорами больших цветов на фоне нежных кружев ручной работы. Дорогие красивые ткани вместе с кружевами идеально сочетаются с оригинальной модной отделкой. Каркас платья претерпевает изменения в форме. Пышные округлости, диктуемые предыдущей модой, сменились относительно узкой и прямой юбкой. Верх - это облегающий лиф с длинными рукавами из гладкой ткани. Юбка - прямая с треном - это складки ткани в виде банта. Также трен выполнялся драпировкой на турнюре, обычно, чуть ниже делался из складок, которые часто с изнаночной стороны закреплялись тесемкой. Боковые швы юбки довольно часто делались в виде сосборена. Интересным элементом была верхняя юбка. Она была пришита поверх основной юбки в нижней части лифа. Верхняя юбка обязательно была окантована, покрыта вышивкой, плиссирована и с массой кружевных элементов с бантами. Задняя часть верхней юбки укорочена для того, чтобы был виден трен. При этом всем великолепии, фигура женщины в корсете походила на русалку. В целом женский костюм был сделан в декоративных целях. Разнотипные и разноцветные ткани с множеством украшений и дополнений - это все про женскую одежду этого времени.

Новые решения в проектировке костюмов рождаются ближе к концу 70-х гг. Теперь больше внимания обращается на одежду для народных масс, где преобладают восточнее мотивы. Новым так же стал морской стиль. Но это вовсе не означало тотально подражание стилю. Элементы прошлой моды и новые решения переносились на новую модную одежду, создавая совершенно другой стиль и образ. Женская домашняя одежда становится все больше похожа на современный домашний халат с рукавами в виде кимоно. Развитый спорт к концу века накладывает свой отпечаток на специфическую спортивную одежду. Для мужчин появляются такие элементы, как укороченные брюки (похожи на современные гольфы), курточки из легких тканей, удобные рубашки разных расцветок и мягкая шапка. v Специально для женщин созданы различные костюмы для спорта. Это свободные брюки и широкие юбки вместе с коротким жакетом. Главный принцип здесь, при разработке костюма, это отсутствие излишеств, удобство и целенаправленность для конкретного вида спорта. Блузка, юбка и жакет - это самый популярный набор английского костюма для женщин. Белый поставленный воротник взят из мужского костюма, галстук и манжеты - это и есть все украшения такого строгого делового платья.

В 90-е годы появляется новый современный стиль модерн. Он зародился на основе полного отрицания искусства буржуазии и предложил миру новый взгляд на моду. Новые костюмы говорили о том, что красота - это, прежде всего, чувства. Только с их помощью можно ощутить настоящую красоту. Платье модерн выглядело примерно так: лиф довольно узкий, переходящий в тонкую талию; юбка расклешенная; рукава спускались от зауженного плеча и были узкие внизу с широким откатом; воротник закрытый и высокий. От корсета и здесь не отказались, однако он был сделан для того, чтобы придать фигуре s-образную линию. В таком корсете у женщины была поднята грудь, узкая талия и плоский живот. Главная особенность стиля - это прогиб линии спины от талии. Все декоративные элементы, изгибы и швы повторяли такой изгиб. Подобный прием в истории модной одежды очень часто встречается в разные времена для создания эксклюзивный стиль, который соответствовал представлению модной одежды на конкретный период. Шляпы на момент перехода к новой моде были высокими с маленькими полями, но с увеличением в высоту прически становятся похожими на небольшие наколотые накладки с всевозможными украшениями в виде цветов или чучел птиц. Обязательными элементами являлись перчатки, сумки и муфты. Видов обуви было масса: это высокие прошнурованные ботинки (так же был вариант на пуговицах); туфли имели большее разнообразие в видах. Их делали из окрашенной кожи с шелком, а в качестве украшений применяли банты, розетки, пряжки и все это крепилось на платформе с высоким изогнутом каблуке.

В 70-х гг. Франция становится свидетелем появления Домов моды знаменитых модельеров - профессионалов в своем деле. Один из таких кутюрье Ворт предложил проводить регулярно выставки и показы мод. Этот же модельер Ворт в Париже в 1865 г. организовал фирму "От кутюр". Эта фирма занималась пошивом модельной одежды массово. Это значит, что костюмы шились на модели. Некоторые костюмы особой высокой моды продавали для дальнейшего копирования. Появление манекенщиц на подиумах показа мод означало, что многие стали стараться копировать этот образ. Чтобы распространять актуальную моду придумали еще один весьма эффективный способ - показ готовой одежды. Высокопоставленные личности становятся регулярными посетителями таких демонстраций.

английский французский аристократия элита