Построение различных силуэтов конструкций женской одежды. Уроки моделирования

С чего начинается …конструирование.

Или как построить платье для себя впервые.

В предыдущей статье, из серии «С чего начинается конструирование» мы с вами рассмотрели построение базисной сетки чертежа для платья полуприлегающего силуэта.

В этой статье мы продолжаем строить платье , и следующий этап это:

ЭТАП 3: ПОСТРОЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ.

Сперва рассмотрим определение, что такое средняя линия спинки.

Как известно спина человеческой фигуры имеет изгибы соответственно анатомическим особенностям позвоночника, средняя линия спины в одежде - это вертикальный конструктивный элемент, расположенный посередине спины вдоль позвоночника, которая участвует в формообразовании силуэта изделия, обеспечивая либо прилегание, либо отвесность формы изделия по спине. Смотрим рисунок ниже, здесь изображен пример того, в какой степени средняя линия спинки прилегает к фигуре, в изделии полуприлегающего силуэта.

На следующем рисунке показан, вид среднего шва спинки полуприлегающего силуэта, на базисной сетке чертежа.

В зависимости от силуэта и формы одежды средний шов спинки также имеет разные виды и разный способы построения, подробнее об этом, читайте в статье «Виды среднего шва спинки, и способы построения.»

А мы продолжаем, и теперь подробнее рассмотрим с чего начать и как закончить средний шов спинки, для нашего платья.

Условно этот процесс можно разделить на несколько шагов:

1 Определение положения линии лопаток

2 Построение линии прилегания к в верхней части спины

3 Построение вспомогательной линии середины

4 Построение среднего шва, построение линии низа спинки.

1) Определяем положение линии лопаток, точка У на сетке чертежа, по формуле 0,4*ДТС. Полученное значение откладываем вниз по вертикали от точки А. Из полученной точки У чертим вспомогательную горизонталь произвольной длины.

2) Из точки А по горизонтали вправо, отложите расстояние от 0,5 до 1см, точка А2. Соедините точку А2 и точку У . Линия А2У - обеспечивает прилегание изделия в области горловины спинки.

3) Из точки Т вправо по горизонтали отложите расстояние от 1,5 до 2 см, точка Т2. Соедините точки У и Т2 и продлите полученную линию вниз до пересечения с линией низа.

4) От точки Т2 вправо по горизонтали отложите расстояние от 0 до 1,5 см, точка Т22. Отрезок Т2-Т22 обеспечивает прилегание среднего шва спинки к талии. Далее соедините Точку У с точкой Т22 и из точки Т22 вниз опустите вертикаль, или соедините Т22 с точкой Б2 .

Варианты зависят от того какой формы ягодицы, если плоские опускаем из Т22 вертикаль вниз. Если выраженной формы то второй вариант.

И напоследок восстанавливаем перпендикуляр, в точке пересечения средней линии спинки с линией НН1.

Если вы часто шьете, то знаете, что любое изделие можно смоделировать по выкройке-основе. Именно точность конструкции основы, будь то платье, блузка, жакет или любое другое изделие, является залогом идеальной посадки и успешного пошива. Точная выкройка-основа позволит вам сшить любое платье без многочисленных примерок, получить настоящее удовольствие от работы и результата. Остается только научиться и самостоятельно построить такую конструкцию — чтобы она плавно облегала фигуру, давала свободу движениям и отвечала требованиям силуэта изделия. Силуэты платьев делятся на нескольких типов: очень прилегающий, прилегающий, полуприлегающий, прямой. Чтобы ваше платье «сидело» идеально, следует правильно делать прибавки на свободу облегания при построении основы. Как их правильно делать и как построить точную выкройку-основу платья мы расскажем в этой статье.

1. Длина платья 100 см
2. Длина спины до талии 43 см
3. Длина переда до талии 47 см
4. Длина плеча 12 см
5. Полуобхват шеи 19 см
6. Полуобхват над грудью 44 см
7. Полуобхват груди 48 см
8. Полуобхват талии 38 см
9. Полуобхват бедер 51 см
10. Высота бедер 20 см
11. Расстояние между высокими точками груди 20 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.

Построение чертежа выкройки платья

Построение выкройки платья начинают с вычерчивания прямоугольник ABCD.

Ширина платья. Линии прямоугольника АВ и DC равны полуобхвату груди по мерке плюс прибавка на свободу облегания из : АВ=DC=48 см + прибавка на свободу облегания.

ВАЖНО! При построении выкройки-основы платья необходимо учитывать прибавки, приведенные в Таблице 1. Там же вы найдете и подробные инструкции как ими пользоваться.

Длина платья. Линии прямоугольника AD и ВС равны 100 сантиметрам (длине платья по мерке).

Выкройка-основа платья: 1 этап конструирования

Глубина проймы. От точки А вниз откладывают Глубину Проймы с прибавкой и ставят точку Г (ГПр = 1/10 Окружности Груди + 10,5 см = 9,6 + 10,5 = 20 + прибавка).
От точки Г проводят вправо линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают Г1.

Линия талии платья. От точки А вниз откладывают 43 см (Длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой T1.

Линия бедер платья. От точки Т вниз откладывают 20 см (Высоту бедер по мерке) и ставят точку Л, от которой вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.

Ширина спины платья (ШС). От точки Г вправо откладывают ширину спины и ставят точку Г2 (ШС=(1/8 Обхвата Груди +5,5 см) для всех размеров плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1).

Примечание. Для очень облегающего силуэта прибавку на Ширине спинки, Ширине проймы и Ширине переда можно не давать, однако ткань следует выбирать с эластичными волокнами.

От точки Г2 проводят вверх линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П.

Ширина проймы платья (ШПр). От точки Г2 вправо откладывают ширину проймы Г2Г3 (Г2Г3 = (1/8 Окружности Груди — 1,5 см) для всех размеров, плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1.

Подъем полочки платья. От точки Т1 вверх откладывают 47 см и ставят точку Ш (Длина переда до талии по мерке).
От точки Ш провести влево горизонтальную линию. От точки Г3 поднять вверх перпендикуляр. На пересечении линий получена точка П1, а точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2.

Линия бока платья. Г2Г3 делят пополам. Точка Г4. От точки Г4 опускают вниз линию до пересечения с линией DC; пересечение ее с линией TT1 обозначают буквой Т2, а пересечение с линией ЛЛ1 — буквой Л2.

Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Расчет талевых вытачек. Излишек ткани на вытачки по талии рассчитываются по формуле: Полуобхват груди минус полуобхват талии=48-38=10 см.

Из них 1/3 часть убирают в боковые вытачки — по 1,5 см в спинку и перед платья, оставшиеся 7 см распределяют в спинку и перед — 4 см убирают в вытачку по спинке платья, 3 см — в перед платья. Для дополнительного приталивания (при необходимости) делают вторую вытачку по переду и еще одну по центральному шву спинки.

Выкройка-основа платья: 2 этап конструирования

Построение спинки

Вырез горловины платья. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуобхват шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19/3 + 0,5 = 6,8.
От точки 6,8 вверх откладывают 2 сантиметра. Точки А и 2 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча платья. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.

Линия плеча. От точки 2 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 12 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 0-1 сантиметр па посадку для всех размеров).

Важно! Плечо спинки слегка припосаживается при пошиве изделия.

Линия проймы платья. От точки Г2, разделяя угол пополам, откладывают 2 см. Линию проймы проводят через точки 12, среднюю точку деления линия ПГ2, точки 2 и Г4.

Вытачка на линии талии платья. Расстояние Т-1,5 делят пополам, от точки деления влево и вправо откладывают по 2 см и затем вверх и вниз проводят вертикальные линии как показано на чертеже. От линии проймы откладывают вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Точки 2 (глубина вытачки) соединяют с точками с точками 3-4 и 2.

Выкройка-основа платья: 3 этап конструирования

Построение переда платья

Вырез горловины платья. От точки Ш влево откладывают 6,8 см и ставят точку Ш1 (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19: 3 + 0,5 = 6,8.
От точки Ш вниз откладывают 7,8 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров): 19: 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Ш1 и 7,8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,8 сантиметра. Точки Ш1, 6,8 и 7,8 соединяют вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины платья до нагрудной вытачки. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра и от этой точки вниз откладывают 1 сантиметр. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 1/2 расстояния между высокими точками груди Г1Г5 = 20/2 = 10 см Точки 1 (плечо) и Г5 соединяют.

Нагрудная вытачка платья. Правую сторону нагрудной вытачки 1-Г5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 см (полуобхват груди по мерке минус полуобхват над грудью по мерке: 48 — 44 = 4.
Левую линию вытачки проводят от точки Г5 через точку 4 длиной, равной 1-Г5 (правой стороне вытачки), получена точка П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки платья до проймы. Точку П3 соединяют с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 7,5 см (длина плеча по мерке минус 4,5 см): 12-4,5=7,5 см.
Точку 7,5 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. От точки 7,5 по пунктирной линии вниз откладывают 1,5 см (наклон плеча). Точки 1,5 и П3 соединяют.

Линия проймы платья. Пунктирную линию от точки 1,5 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки Г3, разделяя угол пополам, откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 1,5, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Вытачка на линии талии (передняя). От точки Г5 (вершина нагрудной вытачки) вниз проводят перпендикуляр до линии бедер. От точки Г5 вниз откладывают 5-6 сантиметров. По линии талии влево и вправо отложить по 1,5 см. Точки 5-6 соединяют с точками 1,5 и 1,5 и проводят до линии бедер.

Вытачка на линии талии платья (боковая). От точки Г3 вправо откладывают вниз 3 см и вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 1,5 сантиметра, а от точки 3 вниз 7-8 см. Затем от точки пересечения с линией талии вправо и влево откладывают по 1 см и соединяют их с точками 7-8 и 1,5.

Что важно учесть при построении выкройки платья

Важно! Если полуобхват бедер по вашей мерке окажется больше, чем по чертежу, то 1/2 разницы между полуобхватом бедер по мерке и полуобхватом груди прибавляют к переду платья и 1/2 — к спинке платья.

Линия бедер спинки и переда. Недостаток объема по бедрам рассчитывается по формуле: Полуобхват бедер по мерке минус Полуобхват груди по мерке = 51-48=3 см. Половину от полученного значения добавляют к спинке и половину к переду (по 1,5 см).

Боковой шов спинки платья. От точки Т2 влево откладывают 1,5 см, от точки Л2 вправо откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Боковой шов переда платья. От точки Т2 вправо откладывают 1,5 см, от точки Л2 влево откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Для платья с рукавом необходимо построить и выкройку рукава:

Специально для новичков!

Еще больше креативных идей и выкроек вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подпишитесь на бесплатную рассылку наших уроков!

(построение боковых линий, линий низа и оформление вертикальных рельефов)

Каждая силуэтная форма одежды имеет ряд вариантов. Наиболее распространенным силуэтом при изготовлении одежды различных покроев являются: прямой, полуприлегающий, прилегающий и силуэт «трапеция».

Прямой силуэт

В изделиях прямого силуэта чаще всего применяют вертикальные конструктивные линии. Зрительное восприятие силуэта зависит от оформления боковых срезов. Важную роль играет оформление средней линии спинки и других конструктивно-декоративных линий.

Оформление боковых линий.

Расположение и конфигурация боковых линий зависят от вида изделия, его силуэта и покроя. Боковые линии спинки и полочки (переда) бывают прямыми, резко или плавно прогнутыми в области талии, расширяющимися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение боковых линий спинки и полочки сводят к определению их положения на уровне линий глубины проймы (Г), талии (Т), бедер (Б), низа (Н) и оформлению в соответствии с заданной формой изделия.

Для оформления боковых линий необходимо определить положение линий на уровне груди, бедер и низа.

Вершину боковых линий для изделий прямого силуэта располагают посередине проймы (Г 1 Г 4) – в т. Г 2 .

Положение боковых линий по линии бедер определяют графически или рассчитывают.

Для фигур 1-й и 2-й полнотных групп боковые линии проводят параллельно середине – на спинке – средней линии, на полочке – линии полузаноса.

В этом случае необходимо проверить ширину изделия по линии бедер (Б):

Б 1 Б 2 + Б 3 Б 4 = Сб+Пб

Форма боковых линий – прямые линии (рис. 1).

Для фигур 2-й, 3-й, иногда 4-й полнотных групп положение боковых линий по бедрам необходимо рассчитывать по формулам:

Ширина спинки по линии бедер – Б 1 Б 2 = гГ 2 + (0÷ 1,0 см).

Ширина полочки по линии бедер – Б 3 Б 4 = (Сб+Пб) – Б 1 Б 2 .

Если т. Б 4 излишне смещена влево, то ее положение корректируют за счет смещения т. Б 2 вправо.

Для оформления боковых линий полученные точки соединяют и продлевают до линии низа изделия.

Длина и форма боковых линий спинки (Г 2 Н 2) и полочки (Г 2 Н 5) должна быть одинаковой.

Допускается оформление боковых линий слегка вогнутыми линиями на участке от линии груди до линии бедер. Это позволяет убрать излишки ткани под проймой и в области боковых швов и придет более элегантную форму прямому силуэту. Раствор вытачек для оформления боковых линий равен 2,0÷2,5 см, что не изменит силуэтную форму.

Рис. 1 – Чертеж конструкции БОК женского плечевого изделия

прямого силуэта

Оформление линии низа.

Линия низа полочки (Н 31 Н 5) – плавная кривая, перпендикулярна к средней линии переда и боковой линии.

Оформление вертикальных рельефов .

Рельефные линии оформляют аналогично боковым – прямыми или слегка плавными.

Т 1 Т 4 = (0,4÷0,5)* г(Г)Г 1 – осевая линия рельефа спинки.

Г 6 Т 6 – осевая линия рельефа полочки.

Линии рельефов проходят параллельно линиям середины изделия.

: «где на спинке будет проходить долевая нить, по какой линии, — по вертикальной линии сетки или по линии отвода?».
Ответ был настолько очевидным, что не «тянул» на долгую статью. Конечно же, именно вертикальные линии сетки нужно располагать в соответствии с долевым направлением нитей материи, чтобы не было перекосов в общей посадке платья.
Аргументы:

• И оси вытачек, и рельефные швы в классическом случае проходят параллельно сетке чертежа.
• Вертикаль основы материи позволяет красиво обтекать фигуру без перекосов и заломов. Это в общем случае, а существуют ещё и специальные дизанейрские приемы, о которых мы сегодня не говорим.

Но — «слово за слово»,- мы разговорились и выяснили, что вопрос был задан не на пустом месте и ответ не столь однозначен. Предлагаю разобраться с интересным конструкторским приёмом

Что такое отвод средней линии спинки? Для чего он нужен?

Когда мы шьём одежду с цельной спинкой, например, блузку, рубашку или куртку, то тут все просто: средняя линия строго вертикальна и совпадает с нитью основы.

Но жакеты, пиджаки, пальто и платья приталенных силуэтов требуют более четкой посадки и красивого облегания спины. Здесь нам приходит на помощь средний шов, и он кроится отнюдь не вертикально. Средний шов помогает моделировать одежду в зоне лопаток, талии и бёдер. Он повторяет естественный изгиб позвоночника, который у всех людей разный. Зачастую талиевых вытачек на спинке не достаточно для идеальной посадки, а требуется бОльший прогиб и удлинение спинки.

Отведение средней линии спинки (скос от точки 7 шейного позвонка до линии талии) делают в 1-2 см для женских фигур и 1,5-2,5 см для мужских. И даже в 3,5 см для мужских пиджаков.

Осанка у людей разная, в том числе прогиб поясницы и выступ ягодиц, поэтому и отвод средней линии нужно «делать» под конкретную фигуру. Посмотрите, как это может выглядеть:

Методики конструирования, как правило, унифицируют и усредняют построенные выкройки, но в индпошиве существует спасательный круг — примерки.

Я просмотрела свою библиотечку по конструированию и обнаружила разницу подходов авторов к среднему шву спинки. Далеко не все они предлагают делать отвод.

Вот обзор самых популярных методик:

ЕМКО СЭВ — есть отвод
Мюллер -есть
Лин Жак-есть
Злачевская Г.М. -нет в общем случае, но есть в исключениях на нестандартные фигуры с большим прогибом по спинке.

во многих хороших методиках отведения среднего шва нет.

Ещё варианты:
Крючкова Г.А.- отведение есть
Рослякова Т.А. -есть.

Вопрос мне был задан как раз по методике Росляковой. Посмотрите внимательно на схему построения: Да, есть отведение средней линии. Но вместе со смещением направления средней линии корректируются и линии талии и низа: они составляют прямой угол с отведенной линией спинки. Оси вытачек чертятся параллельно отведенной линии спинки.

Значит, ответ будет правильным такой: нить основы (долевой) при выкраивании спинки совпадет со средней линией, а не с сеткой чертежа.

Дело в том, что при применении той или иной методики конструирования необходимо придерживаться философии и логики конкретного автора. Все узлы построения взаимосвязаны и нужно уметь видеть лес за деревьями, то есть понимать назначение каждой конструктивной линии в конкретной методике. Рослякова «сдвигает» направление спинки, тем самым укорачивая линию бока. Я лично по этой методике построений не делала, поэтому не возьмусь глубоко анализировать.

Делать или не делать отведение спинки?

И как вообще быть с этим средним швом и кучей умных методик, будь они неладны?

Давайте ближе к практике, к шитью жакетов, пальто и хорошо сидящих платьев. Остановитесь на той методике, которая вам понятна и близка. Помните, что , это миф.

Я делаю отведенным средний шов по спинке всегда (кроме рубашек, конечно). Делаю стандартный отвод по линии талии в 2 см (как у Мюллера), а дальше смотрю по фигуре:

• Могут быть выступающими ягодицы (добавляю положительный отвод по линии бёдер), могут быть жировые отложения в области шейных позвонков (добавляю положительное отведение по линии шеи).
• Может быть сильный прогиб в пояснице (делаю бОльший отвод по линии талии)
• Оставляю достаточный припуск по средней линии спинки и на примерке закалываю среднюю спинки для получения красивой осанки. Очевидно, что эта линия не будет прямой, как на чертеже. Здесь осторожно: нельзя все излишки объёмов взять и просто «захватить» в средний шов. Баланс ширины и распределение излишков припусков на СО должны быть гармоничными.
• Линию притачивания молнии в платьях намечаю на последней примерке, когда полностью устраивает посадка изделия.

Построение средней линии спинки чертежа выкройки плечевых изделий.

Для изделий прямых форм

Несёт конструктивную нагрузку в верхней части спинки, создаётся вытачка для облегания выпуклости лопаток.

От точки А вершина средней линии отклоняется вправо на 0.5 см для типовых фигур и на 1 см для сутулых фигур, обозначаем точкой А* .

Отклонение от вертикали на линии талии Т Т1 = 1 см.

Точки А* У Т1 соединяем плавной линией. Точку Т1 соединяем прямой линией с точкой Б1 и продолжаем её вниз. Точку пересечения этой прямой с линией низа обозначаем Н1 .

Для изделий полуприлегающей и приталенной форм

1) Средняя линия конструктивную нагрузку не несёт Т Т1 = 2-2.5 см.

Точки А и Т1 соединяем прямой линией, которую продолжаем вниз до точки Н1 .

2) Линия среднего среза несёт конструктивную нагрузку

А А* = (от 0.5-1 см)

Т Т1 = 1.5 см

Т1 Т11 = (от 0.7-1.5 см) раствор вытачки на талии.

Линию среднего среза спинки проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н1

Через точки Т11 и Б1 проводим прямую линию, продолжая ее вниз до пересечения с горизонталью из точки Н . Точку пересечения обозначаем Н11 . Линию среднего среза проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н11 .

Для изделий свободных форм и расширенных книзу

Среднюю линию в чертеже отклоняем влево Н Н1 = (от 6 до 10) см.

Точку А или другую точку, определяющую уровень начала расширения, соединяем с точкой Н1 .

Построение линий боковых срезов

Боковой шов может быть расположен в крайне левом положении - проходить через точку Г1 или даже заходить на спинку на 0.5-1 см. Он может быть расположен и вправо и влево от точки Г1 до 0.5 Г1 Г4 .

Положение линии бокового шва на линии талии в изделиях прямого силуэта с прогибом в боковых швах и полуприлегающего силуэта не определяют расчетным путем, а находят графически. Для этого точки, определяющие положение бокового шва на линии груди и на линии бедер (или низа), соединяем прямыми линиями, а затем вогнутыми, степень вогнутости которых определяет задняя величина раствора вытачек.

В приталенных изделиях положение боковых срезов спинки и полочки на линии талии находим так: определяем разность между шириной изделия на линии груди и линии талии. Разность равна:

(Сг2 + Пг) - (Ст + Пт) - Т Т1.

Полученная величина является суммой растворов вытачек и боковых швов и обозначается ΣВ . Её распределяем между вытачками и боковыми срезами.

В боковой срез спинки, как и в боковой срез полочки, проектируем по 1/5 суммарного раствора вытачек (Σ В) или 1/4 ΣВ в оба боковых среза.

В чертеже величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе спинки, отмеряем по линии талии от вертикали, проведенной вниз из точки Г5 влево, а величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе полочки - вправо.

Для определения положения боковых срезов на линии бёдер находим разность между шириной изделия в готовом виде по линии бёдер и линии груди. Разность равна:

(Сб + Пб) - (Сг2 + Пг) + Б Б1.

При построении чертежа ширину изделия на линии бёдер нужно увеличить на полученную величину, которую равномерно распределяем между полочкой и спинкой относительно вертикали Г5 Н2 . Или в меньшей степени полученную величину относим к спинке и в большей - к полочке. Это касается изделий с открытым со стороны спинки швом, плавному оформлению которого уделяется большое внимание

Б2 Б4 = Б2 Б5 = ((Сб + Пб) - (Сг2 + П1) + Б Б1) : 2

Затем найдем ширину спинки и полочки внизу. В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу должна быть равна ширине под проймой или больше на 1-2 см; ширина полочки внизу должна быть равна или больше ширины под проймой на 1-2 см для платьев и больше ширины под проймой на 3-5 см для пальто. Для изделий свободной формы расширение внизу значительно больше.

Ширину спинки и полочки внизу в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов определяем, прибавляя к ширине изделия на линии бедер 3-10 см.

От линии талии до линии бедер боковые срезы, как правило, оформляют выпуклой линией.

От линии бедер до низа боковые срезы оформляем прямыми линиями.

В чертеже изделий прямого силуэта большого и среднего объёма боковые срезы оформляем прямыми линиями, соединяя точки Г51 Н4 Н5

Проведя линии боковых срезов, их выравнивают: Г51 Н5 = Г51 Н4 или Г5 Н5 = Г5 Н4

В изделиях полуприлегающей и приталенной формы боковые срезы выравнивают по участкам: вверх от линии талии, а затем вниз от линии талии.

Линия низа.

Линия низа спинки в средней своей части всегда перпендикулярна линии середины спинки. В изделиях значительно расширенных к низу, необходимо боковой срез спинки от талии вниз выравнивать по длине со средним срезом спинки, поэтому линию низа в боковой части проводим плавной выпуклой линией.

Линию низа полочки (переда) проводим плавной выпуклой линией, соединяя точки Н3 Н5 .