Маникюр и педикюр

Построение чертежа основы платья прямого силуэта. Средняя линия спинки

Для построения данного чертежа возьмем условные мерки 48-го размера:

Чертеж спинки

Глубина проймы.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до линии талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (1 / 2 мерки длины до талии минус 2 см; 19,5-2=17,5 см) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку H.

От точек А, Г, Т, Б, H вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины, затем соединяем эти точки, вычерчивая среднюю линию спинки.

Росток. От точки А вправо откладываем ширину ростка 6,5 см (1 / 3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6+0,5=6,5 см) и ставим точку А 1 . От нее вверх откладываем 2,2 см (1 / 3 ширины ростка; 6,5:3=2,2 см) и ставим точку А 2 . Соединяем точки А, А 2 плавной кривой, вычерчивая линию ростка.

Ширина спинки. От точки Г вправо откладываем 19,8 см (мерку ширины спины плюс 1,8 см на свободное облегание; 18+1,8=19,8 см) и ставим точку Г 1 . От нее вверх проводим вертикальную линию и на пересечении от точки А 1 ставим точку А 3 .

Плечевой шов. От точки А 3 вниз по вертикали откладываем 3,5 см и ставим точку П. От точки А 2 через точку П откладываем 15 см (мерку ширины плеча плюс 1 см на сутюжку; 14+1=15 см) и ставим точку П 1 .

Пройма. От точки Г 1 вправо по горизонтали откладываем 5,8 см (1 / 2 ширины проймы) и ставим точку Г 2 . Ширина проймы платья составляет разницу между шириной всего платья и суммой ширин спины и переда с учетом прибавки на свободное облегание.

От точки Г 1 вверх по вертикали откладываем 8,2 см (1 / 3 длины отрезка Г 1 П плюс 2 см вверх) и ставим точку П 2 . От точки Г 1 проводим биссектрису (линия, делящая угол пополам) длиною 2,5 см и ставим цифру 1. Соединяем точки П 1 , П 2 , 1, Г 2 , вычерчивая линию проймы спинки.

Боковой шов. От точки Г 2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией от точки Н ставим точку Н 1 . Соединяем точки Г 2 , Н 1 , вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, H 1 , вычерчивая низ.

чертеж переда

Вычерчиваем прямой угол, вершину обозначаем точкой А.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали откладываем 22 см (1 / 2 мерки полуобхвата груди второго минус 2 см; 24-2=22 см) и ставим точку Г.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (1 / 2 мерки длины спины до талии минус 2 см; 19,5-2=17,5) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку Н.

От точек А, Г, Т, Б, Н влево проводим горизонтальные линии произвольной длины

Ширина переда по линии груди. От точки А влево по горизонтали откладываем 22,7 см (мерку ширины груди, разницу между вторым и первым полуобхватом груди, прибавку к ширине переда; 17,5+4+1,2=22,7 см) и ставим точку А 1 . От нее ВНИЗ опускаем вертикаль, на линии пересечения ее с горизонтальной от точки Г ставим точку Г 1 .

Положение нагрудной вытачки. От точки Г влево по горизонтали откладываем 10,3 см (1 / 2 ширины переда по линии груди - отрезка ГГ 1 минус 1 см; 11,3-1=10,3 см) и ставим точку Г 2 . От нее вверх проводим вертикальную линию произвольной длины.

Вершина горловины. От точки Т вверх по вертикальной линии через точки Г, А откладываем 44 см (мерку длины переда до талии плюс 1 см; 43+1=44 см) и ставим точку А 2 . От нее влево проводим горизонтальную линию, откладываем по ней ширину горловины 6,5 см (1 / 3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6+0,5=6,5 см) и ставим точку А 3 .

Вырез горловины. От точки А 2 вниз по вертикали откладываем глубину горловины 7,5 см (ширина горловины плюс 1 см; 6,5+1=7,5 см) и ставим точку А 4 . От точек А 3 и А 4 проводим перпендикуляры, на их пересечении ставим точку Ш. От нее проводим биссектрису длиною 3 см и ставим точку Ш 1 . Соединяем точки А 3 , Ш 1 А 4 вогнутой линией, вычерчивая вырез горловины.

Линия переда. Соединяем точки А 4 , Г, Т, Б, Н, вычерчивая линию середины переда, удлиняем ее от точки Н вниз на 1 см и ставим точку Н1.

Нагрудная вытачка. От точки А 3 радиусом, равным мерке высоты груди (26 см), делаем засечку на вертикальной линии от точки Г 2 и ставим точку Г 3 . От точки А 3 влево по горизонтальной линии откладываем 4,5 см (1 / 3 мерки ширины плеча, 13,5:3=4,5 см) и ставим точку А 5 .

От нее влево по дуге откладываем раствор вытачки 10 см (раствор равен удвоенной разнице между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2 см; 48-44=4x2=8+2=10 см) и ставим точку П. Соединяем эту точку с точкой Г 3 тонкой линией. От точки П вправо по дуге откладываем 4,5 см (отрезок А 3 А 5 , Т. е. 1 / 3 мерки ширины плеча) и ставим точку А 6 .

Вершина проймы. От точки Г 1 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г 1 П (на чертеже спинки), и ставим точку П 1 .

Пройма. От точки Г 1 вверх по вертикали откладываем 1 / 3 измерения отрезка Г 1 П 1 и ставим точку П 2 . От нее радиусом П 2 П 1 проводим влево дугу. На ней от точки А 6 делаем засечку радиусом, равным мерке ширины плеча (13,5 см), и ставим точку П 3 . От точки Г 1 проводим биссектрису длиною 2 см и ставим цифру 2.

Точки П 2 , П 3 соединяем тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 3. От нее вправо откладываем 1 см и ставим цифру 4. Соединяем точки П 3 , 4, П 2 , 2, Г 2 , вычерчивая линию проймы переда.

Боковой шов. От точки Г 2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальной низа ставим точку Н 2 . Соединяем точки Г 2 , Н 2 , вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, Н 2 , вычерчивая низ.

Плечевой шов. Соединяем точки А 6 , П 3 тонкой линией, на пересечении ее с линией от точки П внизу ставим точку П 4 . Соединяем точки П 3 , П 4 , вычерчивая плечевой шов.

От точки Г 3 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное измерению отрезка П 4 , Г 3 , и ставим точку А 7 . Соединяем точки А 7 и П 4 с точкой Г 3 , вычерчивая нагрудную вытачку. Соединяем точки А 3 , А 7 , вычерчивая остальную часть плечевого шва.

После оформления всей проймы платья соединяем пунктирной линией точки П 1 , П 3 , середину обозначаем точкой О. От нее вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией проймы ставим точку O 1 . От точки О вниз откладываем 2,7 см и ставим точку О 2 . Расстояние между точками О 1 О 2 определяет вертикальный диаметр проймы, используемый при построении чертежа рукава.

Примечания:

1. Вытачка - конструктивный элемент. С ее помощью создается объемная форма там, где это необходимо. Например, нагрудная вытачка формирует объем груди, В современных конструкциях платьев, блуз, жакетов, пальто вытачки с направлением от плечевого шва к центру груди не делают. Они, как правило, располагаются в пройме, под проймой, иногда в боковом срезе, на линии талии, в линии кокетки, в рельефе и т. д. Однако при построении основы чертежа вытачка проектируется именно от плечевого шва и является исходной для перемещения ее в желаемое место.

В данном примере на чертеже основы выкройки намечают место начала нового положения вытачки - точкой В. Ее соединяют с нижним концом первичной вытачки - точкой Г 3 . Линию между этими точками разрезают, раствор первичной вытачки (точки П 4 и А 7) закрывают, скалывая его булавкой. После чего образуется раствор новой вытачки, начало которой обозначают точкой В 1 и соединяют с точкой Г 3 . На чертеже основы платья прямого силуэта пунктирными линиями показаны контуры новой вытачки и новых линий проймы и плечевого шва, полученных после закрытия первоначальной вытачки. Точно так же она перемещается в любое другое место лифа. Рассчитывать раствор новой вытачки независимо от ее длины не следует, ибо угол ее всегда соответствует углу раствора, полученного при расчете первичной вытачки.

Во всех случаях перемещения вытачки конец ее должен быть направлен к выступающей точке груди. Раскрытие вытачки заканчивается на 1,5-2 см до ее конца, что обеспечивает плавное стачивание вытачки и обработки ее.

На фигуру с большой грудью раствор нагрудной вытачки слишком широкий. В этом случае ее лучше переместить в две вытачки - в боковую и талевую или в горловинную и талевую.

Иногда вытачка заменяется мягкими складками, драпировкой, сборками.

2. Если ткань сухая, не поддается сутюжке, в плечевом срезе спинки делают вытачку. Раствор ее равен 1,5-2,5 см в зависимости от структуры ткани. Длина ее 6-8 см, а место расположения в плечевом срезе зависит от особенностей фигуры (выступ лопаток, кривизна спины). Но во всех случаях вытачка строится параллельно середине спинки.

На чертеже спинки ширина плеча расширяется против мерки с учетом раствора вытачки.

3. На основе чертежа платья прямого силуэта можно построить платье прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Для этого необходимо вершину бокового шва - точку Г 2 располагать на расстоянии 1-5 см от точки Г 1 , то есть сместить боковой шов с середины проймы ближе, в сторону проймы спинки.

К примеру, от точки 1 на линии проймы проводим вниз вертикальную линию, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа обозначаем соответственно точки m 1 , б 1 , H 1 .

Боковые срезы на линии талии платья делаются с прогибом, а на спинке и переде проектируются вытачки. Величина прогибов, а также количество вытачек, расположение, длина и величина их растворов зависят от силуэта, особенностей телосложения, моды и уточняются на примерке.

Сумма растворов вытачек определяется разностью между шириной платья по линии груди и шириной по линии талии.

Приведем пример. Ширина платья по линии груди равна мерке полуобхвата груди 48 см плюс 6 см, то есть на свободное облегание=54 см. Ширина платья по линии талии равна мерке полуобхвата талии 38 см плюс 2 см, то есть на свободное облегание=40 см.

Разность составляет 14 см. Этот излишек по талии забирается в вытачки и в прогибы боковых швов.

На чертеже основы платья пунктирными линиями показана примерная схема расположения вытачек и прогибов боковых швов спинки и переда. Так как сетка основы чертежа построена из расчета полуобхвата груди, которая обычно меньше, чем полуобхват бедер, следует проверить соответствие ширины изделия по линии бедер на чертеже с меркой полуобхвата бедер и прибавкой на свободное облегание, предусмотренное таблицей, и внести поправки в ширину бедер по спинке и по переду.

Ширина платья внизу определяется силуэтом модели.

Чертеж прямого рукава платья

Построение рукава проводится на основе измерений некоторых величин, взятых с чертежа платья.

Проводим вертикальную линию, вершину обозначаем точкой О.

Длина рукава. От точки О вниз по вертикали откладываем 53 см (мерку длины рукава) и ставим точку Н.

Высота оката. От точки О вниз по вертикали откладываем величину измерения отрезка О 1 О 2 (вертикальный диаметр проймы на чертеже платья) и ставим точку О 1 .

От точек О, О 1 , Н влево и вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина рукава под проймой. От точки О 1 влево и вправо по горизонтали откладываем в каждую сторону по 17,5 см (1 / 2 суммы величины мерки обхвата руки и прибавки на свободное облегание; 29+6:2=17,5 см) и ставим соответственно точки влево - Р, вправо - P 1 .

Передний и локтевой перекаты.

От точки О 1 влево и вправо по горизонтали откладываем по 8,8 см 1 / 2 ширины рукава под проймой; 17,5:2=8,8 см) и ставим соответственно точки влево - Р 2 , вправо - Р 3 . От этих точек вверх проводим вертикальные линии, на пересечении их с горизонтальной линией от точки О вправо ставим точку О 2 , а влево - точку О 3 .

Расстояние между точками О, О 2 делим пополам, минусуем 1,5 см и ставим точку О 4 . Расстояние между точками О, О 3 делим пополам, середину обозначаем точкой О 5 .

Линия оката. Отрезок P 3 P 1 делим пополам, середину обозначаем цифрой 1. От нее вверх откладываем 0,7 см и ставим цифру 2.

От точки Р 3 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г 1 П 2 (на чертеже переда платья) минус 1 см, и ставим цифру 3. От нее вправо откладываем 0,5 см и ставим цифру 4. Соединяем точку О 4 и цифру 4 тонкой линией.

От точки О 4 вниз по косой откладываем 2 см и ставим цифру 5.

От точки Р 2 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г 1 П 2 (на чертеже спинки), и ставим цифру 6. Соединяем точку О 5 и цифру 6 тонкой линией. От точки О 5 вниз по косой откладываем 1,2 см и ставим цифру 7.

Соединяем точку Р и цифру 6 тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 8. От нее вниз по косой откладываем 1 см и ставим цифру 9.

Соединяем точки Р, 9, 6, 7, О, 5, 4, 2, Р 1 плавной линией, вычерчивая линию оката.

Точка О является местом контрольной надсечки, совпадающей с плечевым швом платья.

Шов рукава. От точки Н влево и вправо по горизонтали откладываем по 14 см (условная ширина низка рукава) и ставим соответственно точки влево - H 1 , вправо - Н 2 . Соединяем точки Р, Н 1 , затем точки Р 1 , Н 2 , вычерчивая средний шов рукава.

Низ. Расстояние между точками H, H 1 делим пополам, середину обозначаем точкой Н 3 . От нее вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Н 4 .

Расстояние между точками H, Н 2 делим пополам, середину обозначаем точкой Н 5 . От нее вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Н 6 .

Соединяем точки H 1 , Н 4 , Н, Н 6 , Н 2 плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Получив основу втачного прямого рукава, мы можем на ней построить узкий рукав. Для этого необходимо определить линию локтя и ширину низка - 11 см. Прежде всего занижаем вершины переднего и локтевого срезов на 0,5 - 0,7 см, как показано пунктирными линиями на горизонтальной РР 1 , и ставим соответственно точки А и A 1 .

Линия локтя. От точки О вниз по вертикали откладываем 33 см (1 / 2 длины нового рукава плюс 5 см; 56:2=28+5=33 см) и ставим точку Л.

Длина рукава. От точки О вниз откладываем 56 см (условная мерка длины нового рукава) и ставим точку Б. От точек Л и Н вправо и влево проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Средняя линия. От точки Б вправо по горизонтали откладываем 3 см и ставим точку Б 1 . Соединяем точки Л, Б 1 , вычерчивая среднюю линию.

Ширина внизу. От точки Б, влево и вправо откладываем по 5,5 см (1 / 2 ширины рукава внизу) и ставим соответственно точки влево - Б 2 , вправо - Б 3 .

Передний перекат. Точки Р 3 и Б 3 соединяем тонкой линией, на пересечении ее с горизонтальной линией локтя ставим точку Л 1 . От нее влево откладываем 1 см и ставим точку Л 2 . Соединяем точки Р 3 , Л 2 , Б 3 , вычерчивая линию переднего переката.

Локтевой перекат. От точки Р 2 вниз проводим вертикальную линию до горизонтальной линии локтя, на пересечении ставим точку Л 3 . От нее вправо откладываем 1 см и ставим точку Л 4 . Соединяем точки Р 2 , Л 4 , Б 2 и намечаем локтевой перекат. После этого развертываем рукав по линии локтя и внизу вокруг переднего и локтевого перекатов следующим образом.

Передний срез. По линии локтя от точки Л 2 вправо по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ 2 , и ставим точку Л 5 .

По линии низа от точки Б 3 вправо откладываем расстояние, равное длине отрезка Б 1 Б 3 , и ставим точку Б 4 .

Соединяем точки А 1 , Л 5 , Б 4 , вычерчивая линию переднего среза.

Локтевая вытачка. По линии локтя от точки Л 4 влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ 4 плюс 1 см, и ставим точку Л 6 . Соединяем точки Л 3 , Б 2 тонкой линией. От точки Л 6 вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см и ставим точку Л 7 . Соединяем точки Л 3 , Л 6 , затем Л 3 , Л 7 , вычерчивая вытачку. Раствор ее равен 2 см.

Локтевой срез. По линии низа от точки Б 2 влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка Б 1 Б 2 , и ставим точку Б 5 . От нее вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см (равна раствору вытачки) и ставим точку Б 6 .

Соединяем точки А, Л 6 , затем точки Л 7 и Б 6 , вычерчивая локтевой срез.

Низ. От точки Б 3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Б 7 .

Соединяем точки Б 6 , Б 2 , Б 7 , Б 4 плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Примечание. Длина проймы рукава, то есть вся ее окружность, должна превышать длину проймы платья из расчета от 5 до 10 процентов на каждый сантиметр проймы. Этот процент дается на посадку оката рукава и зависит от того, насколько ткань поддается сутюжке. При сухих тканях, не поддающихся сутюжке, посадку можно частично заменить вытачкой в окате рукава (в точке О). Высота оката, общая длина проймы рукава и планируемая посадка уточняются окончательно после примерки изделия.

В сегодняшнем уроке мы разберем моделирование п латья приталенного силуэта. Лиф платья оформлен рельефными швами, горловина оформлена вырезом "лодочка". Платье без рукавов. Юбка - солнце.

Для моделирования мы возьмем лекала малого объема, выкройка 125

Шаг 1. Оформляем линию горловины. Переносим талиевые вытачки ближе к боковым швам.

Шаг 2. Отмечаем расположение рельефных швов из проймы и по сторонам вытачек. Намечаем линию талии. По спинке по линии талии, по переду делаем спуск ок. 1см.

Шаг 3. На лифе спинки плавной линией оформляем рельефный шов, разрезаем спинку по линии рельефного шва.

Шаг 4. На лифе переда нагрудную вытачку переносим в пройму, соединяем с концом талиевой вытачки. Разрезаем по линии рельефа, затем по стороне вытачки. Плавной линией оформляем рельефы.

Шаг 5. На отрезанном заднем полотнище отмечаем линии членения для разведения. Раствор вытачки делим на количество линий. Отмечаем нужную длину юбки. Разводим детали полотнища до прямого угла. Аналогичным образом поступаем с передним полотнищем.

Шаг 6. Получаем в крое:

1) спинка 2 дет.
2) бочок спинки 2 дет.
3) бочок переда 2 дет.
4) центральная часть переда 1 дет. со сгибом
5) комбинированная (совмещенная обтачка горловины и проймы) обтачка спинки 2 дет.
6) комбинированная обтачка переда 1 дет. со сгибом
7) заднее полотнище юбки 2 дет.
8) переднее полотнище юбки 1 дет. со сгибом

Полуобхваты (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты):

Рис. 1

Сш - полуобхват шеи
Сг1 - полуобхват груди первый
Сг2 - полуобхват груди второй
Сг3 - полуобхват груди третий
Ст - полуобхват талии
Сб - полуобхват бедер

Длины:

Рис. 2

Ди - длина изделия
Дп - длина плеча
Дтс - длина спинки до талии
Дтп - длина полочки до талии

Рис. 3

Ширины:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина груди
Шс - ширина спинки

Рис. 4

Высоты:

Впкг - высота плеча косая груди

Рис. 5

Впкс - высота плеча косая спинки

Рис. 6

Вг - высота груди

Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1−4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе - правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва.

Прибавки на свободу облегания

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96,0 см по груди) на рост 164.

Мерки:

Сш =18,5 см
Сг1 =45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб =52,0 см
Ди = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс =43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см

Прибавки:

Пг = 6,0 см
Пт = 3,0 см
Пб = 2,5 см
Пшс = 0,8 см
Пшп 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
Пдтп = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см

Расчет для построения сетки:

Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 см
Ширина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см
Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 см
Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см
Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см
Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см
Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2−2 = 42,9/2−2= 19,5 см
Положение линии низа изделия (А"Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1.

Построение сетки

Шаг 1

Рис. 7

Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки - 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1.

Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а.

Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2.
Отрезок аа2 - это ширина проймы.

Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе).

От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г.
Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т.
А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б.

От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник.

Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3.
В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4.
Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Построение чертежа спинки

Шаг 2

Рис. 8

От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см - это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0".

От точки А0" вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0" временной линией.

Строим глубину горловины спинки А0"А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0" на линии А0"У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Шаг 3

Рис. 9

От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1.

Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.

От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины).

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Шаг 4

Рис. 10

Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см.

На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.

Шаг 5

Рис. 11

Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 - ¼ от ширины плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, возьмем значение 4,0 см.

Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см.

Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Шаг 6

Рис. 12

Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 - длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1.

Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.

Шаг 7

Рис. 13

Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.

Построение чертежа полочки

Шаг 8

Рис.14

Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6.

Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6.

Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3" из которой и проводим дугу горловины полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.

Шаг 9

Рис.15

Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7.

На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9.

Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.

Шаг 10

Рис. 16

Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) - 1,0 см = 18,9 - 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6.

Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 - ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см.

Проводим линию плеча через точки А9П5.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.

Шаг 11

Рис.17

Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см.

Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 - П6 - Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.

Построение боковых линий

Шаг 12

Рис. 18

Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 - это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва.

На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно.

Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22.

Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22.

В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.

Шаг 13

Рис. 19

Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал - Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 - 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см - получаем точки К1 и К2 соотвественно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.

Шаг 14

Рис. 20

Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер - получаем точку Т5.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал - Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,½ = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см - получаем точки К3 и К4.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.

Шаг 15

Рис. 21

Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81.

Соединяем точку А81 и точку Г7 - это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см.

Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 - получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.

Шаг 16

Рис. 22

Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки - спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см.

Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.

Рис. 23

Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23.

Шаг 17

Рис. 24

Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24.

Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.

Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы - кокетки, воланы, канты и т. п.

Фото: сайт
Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
Материал подготовила Анна Соболева

Описание внешнего вида

Платье женское повседневное полуприлегающего силуэта, с рукавом базового покроя, отрезное по линии талии с застёжкой на тесьму «молния» в среднем шве спинки.

Прилегающую силуэтную форму изделию обеспечивают формообразующие элементы (вытачки) на полочке, спинке, передней и задней частях юбки (см. рис.), а также средний шов спинки. Для удобства эксплуатации в платье предусмотрены застёжки «молния»: одна длинная по среднему шву спинки или две – в среднем шве спинки и в левом боковом шве.

Примечание: Платье может изготавливаться не отрезное по линии талии.

1. При печати выкройки в формате А4 поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Распечатайте пробную страницу, измерьте квадрат-образец - он должен быть 10х10 см. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер A01.

2. При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе AdobeReader (или FoxitReader). Нажмите на пункт меню "Файл",затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значенииполя "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".Если у вас остались какие-либо вопросы - загляните на нашу страницу Вопросы и Ответы!

Спецификация деталей

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Полочка – 1 деталь (со сгибом)
Спинка – 1 деталь 9со сгибом)
Рукав – 2 детали (с вытачкой или без неё)
Передняя часть юбки – 1 деталь
Задняя часть юбки – 2 детали
Обтачка горловины полочки – 1 деталь
Обтачка горловины спинки – 2 детали

Ширина обтачки горловины полочки и спинки – 4 см.

При раскрое добавить припуски на швы 1 см, по линии обтачивания среза горловины полочки и спинки – 0,7 см, по низу рукава – 4 см, по линии низа – 3 см.

Для изготовления платья Вам потребуется:

- около 20 см клеевого прокладочного материала (при ширине 90см);

- две потайные молнии (16-18 см и 20-24 см) или одна (45 – 50) см

Средний расход основного материала зависит от размера изделия и ширины материала. На изделия среднего и большого размера потребуется одна длина изделия (измеряем по спинке от седьмого шейного позвонка) + длина рукава (от плечевой точки) при ширине материала 140 см.

Варианты раскладки деталей кроя

Вариант раскладки лекал на материале в разворот

Вариант раскладки лекал на материале в сгиб по нити основы

Технологическая последовательность обработки платья

Технология обработки изделия (выполняемые операции и последовательность) во многом зависит от свойств выбранного материала, его толщины и осыпаемости.

Поэтому технологическая последовательность обработки для этого изделия будет представлена в табличной форме, которая позволит увидеть основные отличия обработки изделия из лёгких (тонких) и тяжёлых (толстых) материалов.

Внимание! Технологическая последовательность дана на платье отрезное по линии талии с двумя молниями

(в среднем шве спинки и левом боковом шве)

Лёгкие (тонкие) материалы	Тяжёлые (толстые) материалы
Заготовка обтачки горловины 1. Продублировать обтачки горловины (полочки и спинки) термоклеевым прокладочным материалом. 2. Стачать детали обтачки горловины (полочки и спинки) по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить. 3. Обметать нижний и боковые срезы готовой обтачки горловины. Обработка полочки 4. Стачать верхние (плечевые) вытачки на полочке. Припуски заутюжить к центру. 5. Стачать талиевые вытачки на полочке. Припуски заутюжить к центру. (рис. 1) Рис. 1 Обработка спинки 6. Обметать средний срез правой и левой части спинки. 7. Стачать талиевые вытачки на спинке. Припуски заутюжить в направлении среднего среза. 8. Отметить контрольным знаком по среднему срезу спинки конец застёжки «молния». 9. Стачать правую и левую части спинки от линии низа до контрольного знака. Припуски шва разутюжить. 10. Втачать потайную тесьму «молния» в средний шов спинки. Примечание: Для упрощения выполнения данной операции воспользуйтесь советом. В потайной тесьме-застёжке «молния» зубчики застёжки находятся под углом 90 о к тесьме. Если перед втачиванием потайной молнии её разутюжить, т.е. сравнять расположение зубчиков с плоскостью тесьмы, то настрочить молнию будет гораздо проще. Заготовка юбки 11. Обметать средний срез правой и левой задней части юбки. 12. Стачать вытачки на передней части юбки.
13. Вытачку заутюжить к центру.	Для уменьшения толщины в готовом виде припуски заутюжить в противоположном направлении, т.е. в направлении боковых срезов.
14. Стачать вытачки на задней части юбки.
15. Вытачку заутюжить в сторону среднего шва.	Для уменьшения толщины в готовом виде припуски заутюжить в противоположном направлении, т.е. к боковым срезам.
16. Стачать правую и левую части юбки по среднему срезу.Припуски шва разутюжить.
17. Стачать переднюю и заднюю части юбки по правому боковому срезу. 18. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки. 19. Обметать левый срез передней части юбки. 20. Обметать левый срез задней части юбки. 21. Отметить контрольным знаком конец тесьмы «молния». 22. Стачать переднюю и заднюю части юбки по левому срезу от контрольного знака до низа. 23. Припуски шва разутюжить.	Обметать боковые срезы передней и задней части юбки. Стачать переднюю и заднюю части юбки по правому боковому срезу. Припуски шва разутюжить. С левой стороны отметить контрольным знаком конец тесьмы «молния». Стачать переднюю и заднюю части юбки по левому срезу от контрольного знака до низа. Припуски шва разутюжить.
Обработка рукавов 24. Стачать вытачки на рукавах. Припуски заутюжить вниз.
25. Стачать рукава по нижнему срезу, срезы обметать, припуски шва заутюжить .	Обметать нижние срезы рукавов. Стачать рукава по нижним срезам. Припуски шва разутюжить.
Монтаж изделия
26. Стачать полочку и спинку по плечевым срезам. 27. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки.	Обметать плечевые срезы полочки и спинки. Стачать полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.
28. Обтачать срез горловины платья обтачкой (рис. 2). Припуски шва заутюжить в сторону обтачки. Рис.2 29. Настрочить припуски обтачного шва на обтачку. Закрепить обтачку по боковым срезам к припускам среднего шва спинки. 30. Приутюжить горловину платья в готовом виде.
31. Стачать полчку и спинку по правому боковому срезу. 32. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки. 33. Обметать левый срез полочки. 34. Обметать левый срез спинки. 35. Отметить контрольным знаком начало тесьмы «молния» (как правило на расстоянии 5-8 см от верха). 36. Стачать полочку и спинку по левому срезу от верха до контрольного знака. 37. Припуски шва разутюжить.	Обметать правый и левый срезы полочки. Обметать правый и левый срезы спинки. С левой стороны отметить контрольным знаком начало тесьмы «молния» (как правило на расстоянии 5-8 см от верха). Стачать полочку и спинку по правому боковому срезу. Стачать полочку и спинку по левому боковому срезу от верха до контрольного знака. Припуски боковых швов разутюжить.
38. Стачать верхнюю и нижнюю часть платья по линии талии. 39. Обметать срезы. 40. Втачать потайную застёжку «молния» в левый боковой шов. 41. Приутюжить обработанный узел. 42. Вметать, а потом втачать рукава в проймы. 43. Обметать срезы. 44. Отметить линию низа рукавов.
45. Застрочить низ рукава швом в подгибку с закрытым срезом.	Обметать срез низа рукава. Заметать припуск на обработку низа рукава. Подшить рукав потайными стежками.
46. Отметить линию низа платья. Заметать.
47. Застрочить низ платья швом вподгибку с закрытым срезом.	Обметать нижний срез изделия. Заметать припуск на обработку низа платья. Подшить платье потайными стежками.
48. Приутюжить платье в готовом виде.

С чего начинается …конструирование.

Или как построить платье для себя впервые.

В предыдущей статье, из серии «С чего начинается конструирование» мы с вами рассмотрели построение базисной сетки чертежа для платья полуприлегающего силуэта.

В этой статье мы продолжаем строить платье , и следующий этап это:

ЭТАП 3: ПОСТРОЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ.

Сперва рассмотрим определение, что такое средняя линия спинки.

Как известно спина человеческой фигуры имеет изгибы соответственно анатомическим особенностям позвоночника, средняя линия спины в одежде - это вертикальный конструктивный элемент, расположенный посередине спины вдоль позвоночника, которая участвует в формообразовании силуэта изделия, обеспечивая либо прилегание, либо отвесность формы изделия по спине. Смотрим рисунок ниже, здесь изображен пример того, в какой степени средняя линия спинки прилегает к фигуре, в изделии полуприлегающего силуэта.

На следующем рисунке показан, вид среднего шва спинки полуприлегающего силуэта, на базисной сетке чертежа.

В зависимости от силуэта и формы одежды средний шов спинки также имеет разные виды и разный способы построения, подробнее об этом, читайте в статье «Виды среднего шва спинки, и способы построения.»

А мы продолжаем, и теперь подробнее рассмотрим с чего начать и как закончить средний шов спинки, для нашего платья.

Условно этот процесс можно разделить на несколько шагов:

1 Определение положения линии лопаток

2 Построение линии прилегания к в верхней части спины

3 Построение вспомогательной линии середины

4 Построение среднего шва, построение линии низа спинки.

1) Определяем положение линии лопаток, точка У на сетке чертежа, по формуле 0,4*ДТС. Полученное значение откладываем вниз по вертикали от точки А. Из полученной точки У чертим вспомогательную горизонталь произвольной длины.

2) Из точки А по горизонтали вправо, отложите расстояние от 0,5 до 1см, точка А2. Соедините точку А2 и точку У . Линия А2У - обеспечивает прилегание изделия в области горловины спинки.

3) Из точки Т вправо по горизонтали отложите расстояние от 1,5 до 2 см, точка Т2. Соедините точки У и Т2 и продлите полученную линию вниз до пересечения с линией низа.

4) От точки Т2 вправо по горизонтали отложите расстояние от 0 до 1,5 см, точка Т22. Отрезок Т2-Т22 обеспечивает прилегание среднего шва спинки к талии. Далее соедините Точку У с точкой Т22 и из точки Т22 вниз опустите вертикаль, или соедините Т22 с точкой Б2 .

Варианты зависят от того какой формы ягодицы, если плоские опускаем из Т22 вертикаль вниз. Если выраженной формы то второй вариант.