Венька пришёл домой из школы.

"...Давно потёрся и не нов он..."

Но я уже не зову к себе портного. И сама к портному не иду. И перешить пиджак не прошу. Потому что, по-моему, он и так уже дважды был перелицован.

Это жакет моей бабушки. Он был сшит после войны, уже в Мичуринске, еврейским портным с соседней улицы. А может, и не еврейским, и не с соседней (это в Умани все портные были евреи). Но важно другое: он был и ладно скроен, и крепко сшит. Не смотрите, что на фото он глядится мешковато - кто ж фотографирует вещи на плечиках?! А манекена у меня нет. А сидит он по фигуре прекрасно, без складок и заломов. Впрочем, я его немного, конечно, подогнала по себе - ведь все мои родственницы как минимум на полголовы ниже меня ростом, так что когда я берусь носить их винтажные одежды, проблема перемещения линии талии из-под лопаток вниз всегда является. Хорошо ещё, что после войны оставляли большие припуски на швы (а вдруг на кого переделывать придётся или перешивать на себя же?), так что почти всегда мне этот фокус удавался. Ну, а здесь жакет был цельнокроенным, переделать вытачки на спине было легко.

На жакет этот пошло прекрасное, самое настоящее аглицкое сукно! То самое сукно, которым так славилась Англия со времён огораживаний. Это ткань фантастическй плотности, но в то же время тонкая и лёгкая. У бабушки, наверное, немного не хватило ткани, потому что у обшлагов аккуратненько вставлены маленькие подклинки. О, послевоенные портные это умели - составлять воротники, клинья, обшлага из кусочков. Такую бережливость к каждому клочку ткани я видела только на крестьянских этнографических костюмах.

Аглицкому сукну, конечно, сносу нет, но всё-таки от постоянной носки оно слегка потёрлось. И в 50-е, наверное, годы его перелицевали. Лицевая часть жакета немного залоснилась, а вот изнанка до сих пор такова, что хоть снова лицуй. Я не стала этого делать, когда жакет был торжественно передан мне в конце 90-х. Я взяла тесьму и бисер и закрыла вышивкой те места, где просматривались зашитые петли на перелицованных полочках. Я пришила новые пуговицы. Я купила себе шляпу и стала носить его с этим вышитым жакетом. Мне говорили комплименты на улицах. Я шаркала ножкой и благодарила. Только вот в приличном обществе я старалась снимать его понезаметнее: в скудные послевоенные годы у бабушки не было шёлка на подкладку, поэтому портной поставил ей сатин - уже к началу третьего тысячелетия от Рождества Христова выцветший и почти совсем не имущий зрака. А впрочем, тем и удобен был суконный жакет, что можно было его и не снимать в обществе как часть костюма. Так я проникала в Эрмитаж. Люди стояли в очередь в гардероб, чтобы сдать курточки, а я, расстегнув свой жакет, спокойно проходила к экспозициям.

Менять подклад я не стала сразу: было ясно, что хоть аглицкое сукно само по себе долговечно, но вот швы... Швы недолго выдержат. И верно: они уже вытерлись и побелели, и ткань возле них стала рваться. Пора жакету на покой. Нет, я не отправлю его на свалку и не подарю бомжихе. Вон, на стене висит фотография бабушки в этом самом жакете, ещё новом. То ли сорок седьмой, то ли сорок восьмой год. Ей 37-38 лет. Я уже на десять лет старше. Но пойду к фотографу и попрошу заснять меня в жакете, которому пора перейти из предметов туалета в разряд артефактов. У бабушки на фото - начало пути вещи, у меня будет её конец. А потом я побрызгаю жакет чем-нибудь от моли и помещу в специальный пакет. Внучка когда-нибудь будет смотреть и ахать. А потом какой-нибудь портной с соседней улицы воспроизведёт ей точно такой же - ведь этот фасон опять будут носить. И я, может, ещё успею его вышить! Только вот аглицкое сукно к тому времени не перестанут ли ткать?

Фото (кликабельны):
- вышивка на полочках. Бисер немецкий, цвета побежалости, шнур хлопчатобумажный (а надо было, конечно, шёлковый брать!). Снимала со вспышкой, иначе получался размытый кадр, поэтому смотрится не очень выигрышно. А на самом деле там контраст блестящего бисера и матового шнура. При вспышке видно, как сильно побелел сгиб. Белёсость уже не убирается никакими ухищрениями.

Воротник спереди и сзади. Так как жакет висит там, где пролегает путь Барсука на полку для шляп, то во время его прыжков и забегов шерсть с него щедро оседает на чёрном сукне. Чищусь регулярно. Помогает плохо. Поэтому простите за вид в шерсти. Соотношение цветов лучше всего передано на воротнике сзади.

Вообще-то пост был задуман по мотивам разговора с одной моей знакомой про стиль Инес де ля Фрессанж и должен был содержать наглядный перечень приемов элегантной парижской непринужденности.

Но в процессе он как-то сам собой перерос в пост под названием: «Как сейчас актуально носить женский пиджак»

Внимание: речь НЕ про деловой стиль и это НЕ обзор модных/немодных пиджаков.

Это текст про набор приемов, которые может использовать женщина в повседневном наряде, чтобы сделать свой образ актуальнее, уйти от скучного офис-лука или от старомодного образа зауча провинциальной школы.

Итак, если надетая под пиджак вещь длиннее самого пиджака, то лучше ее заправить или частично заправить — иначе вместо модной многослойности получим просто устаревшее сочетание.

Незаправленная рубашка или блузка, выглядывающая из-под пиджака, согласитесь, выглядит довольно неопрятно. Особенно если пиджак с претензией на элегантность или деловую строгость. ОСОБЕННО в застегнутом виде.

В определенных ситуациях такой наряд потянет на расслабленно-непринужденный, как, например, на фото внизу. Но тут у нас и свободный мужской крой одежды, и андрогинный образ в целом, и вытянутые из рукавов манжеты…

Если вы готовы к смелым экспериментам, то лучше надеть сильно удлиненную рубашку или даже платье-рубашку вот на такой манер:

Хотя варианты такого стайлинга встречаются — и это неплохо смотрится, если у пиджака контрастная или нарядная подкладка. Или в случае с пиджаком моего бойфренда, то есть чуть великоватым.

Оголенные руки «облегчают» силуэт и делает образ менее формальным, но для этого безопаснее рукава присборить (правда, у меня они все время съезжают обратно:)

А вот отличная подсказка, как поступить с манжетами рубашки: вытянуть и подвернуть! Особый шик — когда рубашка с ярким принтом или с увеличенными манжетами.

Сейчас очень актуальны блузки с эффектными удлиненными и расклешенными манжетами: их можно смело надевать под пиджак — так носили нижние бельевые рубашки аристократы, оставляя дорогие кружевные манжеты на виду.
Если к блузке при этом прилагается бант, то его стоит оставить незавязанным. Концы должны быть достаточно длинными.

Хотя вместо банта можно надеть платочек. Или просто длинный шелковый шарф. Прям поверх блузки или даже застегнутого пиджака.

Пиджак без пуговиц, с пуговицами и даже двубортный можно повязать ремнем. А можно блузку под пиджаком повязать ремнем. В общем, ремень в теме:)

Ну и, конечно, надо себя украсить — скажем, брошью. Или даже несколькими сразу.

Что еще важно? Не стоит пытаться застегнуть пиджак, если в застегнутом виде он сидит впритык. и складит под грудью.

Вообще все эти укороченные, еле сходящиеся на одной пуговке пиджачки морально устарели, на мой взгляд. Если хотите носить приталенный пиджак застегнутым — лучше тщательно подогнать его по фигуре (и мне кажется, двубортные модели в таком виде смотрятся удачнее).

p.s. Я знаю, что Васильев называет женский пиджак жакетом, но в моей классификации эта вещь — именно женский пиджак:)

Основное правило ношения пиджаков с тремя пуговицами: «Иногда, всегда, никогда» – иногда застёгивайте верхнюю пуговицу, всегда среднюю, и никогда – нижнюю. Если у пиджака две пуговицы, то всегда застёгивайте лишь верхнюю. То же самое правило действует и для жилетов: нижняя пуговица должна оставаться расстёгнутой. Это незыблемый стандарт мужской моды (женщинам обычно дозволяется застёгивать нижнюю пуговицу). Дизайнеры мужских костюмов часто даже кроят пиджаки и жилеты с таким расчётом, чтобы с расстёгнутой нижней пуговицей они смотрелись более удачно. Нельзя не согласиться, что это довольно странное правило – зачем вообще пришивать эту пуговицу, если её никто никогда не застёгивает? Откуда пошла эта традиция? Ответ восходит к королю Эдуарду VII, страдавшему изрядной полнотой. Когда Эдуард VII был ещё принцем Уэльским, а пиджаки только начинали входить в моду, жилет стал узковат будущему королю и он перестал застёгивать нижнюю пуговицу, чтобы жилет сидел лучше. В знак уважения к своему королю британский двор – а следом за ним и все остальные жители Англии и британских колоний также перестали застёгивать нижнюю пуговицу.
Эдуард VII (справа) и принц Георг (слева), 1901 год. Нижняя пуговица жилета Эдуарда расстёгнута Редактор журнала GQ Роберт Джонсон считает, что «Теория Эдуарда» не всегда воспринимается всерьёз, однако историки британской моды считают её неоспоримым фактом. Истина же состоит в том, что нижние пуговицы жилета и пиджака Эдуард не застегивал по разным причинам. Пиджаки расстёгнуты снизу потому, что они пришли на смену сюртукам для верховой езды. История «теории Эдуарда» лучше всего становится понятной в изложении сэра Харди Амиса, английского модельера, почти четыре десятилетия прослужившего личным портным королевы Елизаветы II. Его модный дом на Савил Роу славится своими великолепно сшитыми мужскими костюмами, так что сэр Амис кое-что знает и о костюмах, и о тонком вкусе.
Герцог Роксбург в Букингемском дворце в 1910 году после смерти Эдуарда VII. Нижняя пуговица его пиджака расстёгнута Во время речи, прочитанной в 1992 году для Королевского общества Поддержки Искусств, Производства и Торговли, он проследил историю английского мужского костюма с 1670 года до наших дней. Современный однобортный костюм был впервые представлен в 1906 году и обычно о нём говорили как о пиджачной паре. Его пиджак был снабжён тремя пуговицами, но слегка отличался от современного – он предназначался для повседневной носки и имел свободный покрой, чтобы его хозяин выглядел более удачно, держась за поводья. Таким образом, пиджачная пара начала постепенно вытеснять традиционные сюртуки для верховой езды. А так как у сюртука третья пуговица находилась выше линии талии, то людям в пиджаке приходилось расстёгивать нижнюю пуговицу, чтобы одежда сидела без складок, когда хозяин находится верхом на лошади. Затем Эдуард VII решил, что верхняя пуговица тоже должна быть расстёгнута, чтобы выглядеть более обыденно, и пиджак держался лишь на средней пуговице.
Лео знает, что делает Когда пиджачная пара получила широкое распространение в качестве повседневной одежды, Эдуард VII продолжал оставлять нижнюю пуговицу расстёгнутой в память о сюртуках для верховой езды. Ну а его жилеты расстёгнуты снизу, потому что Эдуард был весьма полным.
Личный портной королевы Елизаветы II сэр Харди Амис в день своего 90-летия в 1999 году. Костюм на нём сидит идеально Согласно Оксфордскому словарю национальной биографии, Эдуард славился легендарным аппетитом и не менее легендарным интересом к мужской моде. По мнению сэра Амиса, традицией расстёгивать нижнюю пуговицу жилета мы также обязаны Эдуарду. Он оставлял нижнюю пуговицу жилета расстёгнутой, потому что страдал от лишнего веса, а остальные копировали его стиль. Этой моде следовала вся Британская империя, но не американский континент. Однако сегодня расстёгивать нижнюю пуговицу считается нормой и в Америке. В покрое современных жилетов предусмотрено, что нижняя пуговица не будет застёгиваться. Сегодня пиджаки в основном имеют две пуговицы, хотя вариант с тремя пуговицами также встречается. В любом случае, следуйте заветам Эдуарда и оставляйте самую нижнюю из пуговиц незастёгнутой.

Ребята, мы вкладываем душу в сайт. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все видели портреты вождей, императоров и полководцев, которые позируют, пряча одну руку за бортом верхней одежды. Сейчас вряд ли найдется человек, который решит принять такую странную позу для фотографии, но раньше этот жест был в тренде.

Мы в сайт решили разобраться, что же могут значить спрятанные за жилетами, сюртуками и пиджаками руки, и нашли 5 интересных версий, раскрывающих эту загадку.

1. Древнегреческие манеры

Как мы смотрим на человека, который старательно сморкается в общественном месте? Вот примерно так же в VI веке до н. э. древние греки смотрели на тех, кто не прячет руки в складках туники во время общения. Особенно если это публичное выступление. Высунул руки - проявляешь грубость: вот такие были порядки.

Очень рекомендовал этот жест для ораторов популярный актер Древней Греции, основатель школы риторики Эсхин. Да так убедительно, что сотни лет спустя ему вторили учебники по ораторскому искусству, опубликованные в XVIII веке.

2. Ориентация на классические позы

В XVIII веке в высшем свете Западной Европы возродилась мода на античные произведения. Ориентируясь на представления древних греков о хороших манерах, художники стали изображать знатных людей на портретах с рукой, спрятанной за одежду. Со временем этот жест начал ассоциироваться с людьми высшего сословия, образованностью, хорошими манерами, отличным чувством юмора и возвышенным характером.

3. Мода на позу императора

На множестве портретов Наполеон Бонапарт держит руку за бортом сюртука. Можно подумать, что император любил этот жест, но это не так . К примеру, для портрета «Наполеон Бонапарт в рабочем кабинете в Тюильри» Наполеон даже не позировал: .Жак-Луи Давид рисовал его по памяти и сам выбрал позу. Когда Наполеон увидел свой портрет, он сказал художнику: «Ты понял меня, мой дорогой Давид».

4. Удобная поза для фото

Для фотопортрета у этого жеста было важное преимущество. Позировать приходилось долго (от 30 секунд до 15 минут), держась абсолютно неподвижно, а такая поза помогала предотвратить размытие, сохраняя руки натурщика в одном месте. Со спрятанной за борт кителя рукой часто фотографировали военнослужащих во время Гражданской войны в США. Так же поступил при позировании для фото и Карл Маркс. К концу XIX века эта поза вышла из моды, что совсем не помешало Иосифу Сталину использовать ее для своего портрета.

5. Масонский знак

Также существует версия, что эта поза - тайный масонский знак, который «вольные каменщики» использовали для самоидентификации. Говорят, что портреты людей, прячущих руки, указывают на преданность делу или уровень иерархии. В качестве примера часто приводят портрет Моцарта, созданный Антонио Лоренцони.

Последнее время все чаще мужские пиджаки встречаются в абсолютно разных образах и стилях одежды. Это уже атрибут не только делового костюма, но и повседневного "лука". Поэтому Day.Az со ссылкой на billionnews.ru познакомит вас с историей возникновения пиджака, интересными фактами о нем и, конечно же, особенностями и разновидностями пиджака.

Предки пиджака - английские бушлат и куртка, по-английски "пи-джекет", родина которых Нидерланды, где морскую куртку из грубой шерстяной ткани называли коротко и просто - "пи". Правда, сами англичане пиджак называют "коут". Также как френч, мундир, пальто - они тоже у них "коут".

В.И.Даль называл пиджак "коротеньким сюртучком по бедра" - то есть в то время (1870- 1880-е гг.) пиджак был одеждой для русских явно непривычной. Не то что, например, сюртук или фрак, вошедшие в обиход гораздо раньше.

Но вот что занятно: сами французы называют пиджак "вестон". И судя по тому, когда само слово появилось у них в печати, одежде этой у них чуть ли не двести пятьдесят лет. Правда, пока это только догадка.

Немцы называют пиджак по-своему - "рок" и "жакет". И считают, что прародителя пиджака надо искать у арабов, которые свою кольчугу тысячу лет назад называли "шакк", откуда пошла и испанская, и французская одежда, сначала военная, а потом и гражданская - куртка и пиджак.

Исторически пиджак считается предметом мужской одежды. Для женского варианта обычно используется слово "жакет", хотя часто можно встретить и сочетание "женский пиджак".

Прародителя современного мужского пиджака можно встретить уже в эпоху готического стиля. Тогда он назывался жакетом и выглядел как короткая верхняя одежда. Сначала он плотно облегал фигуру, имел широкие мешковидные рукава и украшался по краям бахромой. С приходом иезуитов жакет стал шиться более широким и удлиненным. Его одевали на вамс (прообраз жилета) - облегающую куртку на ватной подкладке. При таком внешнем виде вамс придавал верхней части тела форму гусиного брюха или пивного живота, что даже тогда выглядело не слишком эстетично. Постепенно вамс приближается к узкому жакету, в конце концов трансформируется в коротенький жакет с глубоким вырезом спереди и в XVII веке полностью заменяется жилетом.

На смену же жакету приходит жюсокор (франц. "juste au corps" - "прилегающий к телу"), или камзол, изобретенный при Людовике XIV. Камзол шили из тяжелых, с обильной и часто чрезмерной вышивкой. Он был длиной до колен, имел широкие рукава, большие карманы и большое количество пуговиц.

Сюртук (от французского слова "surtout") в XVIII веке пришел на смену жюсокору и представлял собой длиннополый двубортный приталенный предмет одежды.

В XIX веке появилась разновидность сюртука - визитка с более открытой грудью и закругленными полами.

К сюртукам и визиткам надевались узкие полосатые панталоны.

Выходной или бальный вариант сюртука назывался фраком и изначально был кавалерийской униформой. Сюртук же оставался повседневной одеждой среднего и высшего классов.

Вместе с модой видоизменялся и сюртук - менялась его длина, положение талии и форма рукава, пока в XIX веке он окончательно не сформировался в короткий удобный пиджак. Пиджачная мода пришла даже в русскую деревню, так как после отмены крепостного права в 1861 году укрепилась связь между городом и деревней. Крестьяне, возвращавшиеся с отхожих промыслов, приезжали в деревни в модной городской одежде. Однако модный городской пиджак был не совсем приспособлен к простому крестьянскому вкусу и очень быстро превратился в повседневный "пинжак" или "спинжак" - длинную однобортную куртку до колен со стоячим воротником и застежкой на левую сторону. Окончательно городской тип пиджака, приближенный к современному, утвердился в деревнях только к 1920-м годам.

Сейчас пиджак является, как правило, неизменной частью классического костюма-двойки (тройки). Как комплект из одинаковой ткани костюм стал шиться только с 60-х годов девятнадцатого века. До этого момента пиджак, брюки и жилет шились из разных тканей как по цвету, так и по фактуре. Длина пиджака может быть разной, но в классическом варианте пиджак должен прикрывать ягодицы. Рукава правильной длины должны доходить до запястья, при этом рукава рубашки должны выглядывать из под рукавов пиджака на один-два сантиметра.

В середине XVIII века нижнюю часть камзола стали сажать на вощеное полотно или китовый ус - это феноменальный случай, когда мужская мода заимствовала элементы женской одежды, да еще и такой неудобный как кринолин.

Вряд ли кто-то задавался вопросом, для чего на концах пиджака пришиваются маленькие пуговицы. А между тем такое нововведение - дело рук самого Бонапарта. Если сейчас эти пуговицы выполняют исключительно декоративную роль, то раньше по его приказу портные пришивали их на рукава, чтобы неаккуратные солдаты не вытирали об рукава свои носы во время насморка и, таким образом, не портили одежду.

В историю моды вошло понятие "малиновый пиджак". Показанные в 1992 году на Неделе высокой моды в Париже модельерами Versace ярко-красные пиджаки в сочетании с классическими брюками немедленно перекочевали в гардеробы новых русских нуворишей. Малиновый пиджак (встречались также варианты в зеленом и рыжем цвете) в сочетании с золотой цепью на шее стал непременным атрибутом состоятельного человека, который может позволить себе все что угодно. Позже такие пиджаки перекочевали в гардероб всякого, кто хотел создать себе имидж "нового русского". Как правило, это были необразованные выходцы из низов до тридцати лет, часто криминальные, на которых внезапно свалилось богатство. Словосочетание "малиновый пиджак" стало нарицательным и часто упоминалось в анекдотах. Еще позже состоятельные и солидные мужчины перешли на строгие и сдержанные классические костюмы спокойных тонов, а малиновый пиджак после экономического кризиса 1998 года канул в лету.

Очень важно изучить некоторые главные отличия, чтобы не чувствовать себя неловко. На сегодняшний день различают много разновидностей пиджака. Это может быть жакет, блейзер, смокинг и наконец, сам пиджак. В этой статье те характеристики, которые присущи только классическому костюму. Так вам будет намного легче, и вы не запутаетесь.

Смокинг принято считать элементом делового стиля, но современные дизайнеры упростили этот миф до невозможного и теперь пиджак может быть атрибутом неформального образа. Основные характеристики классического пиджака - это в первую очередь лацканы (отвороты воротника, доходят до верхних пуговиц), наличие нагрудного и боковых карманов, пуговицы на рукавах и, конечно же, шлицы (разрезы внизу на спинке, для более комфортной подвижности). Пиджаки могут быть с одной шлицей, расположенной посередине, с двумя - по бокам, или же вообще без шлиц (в современных моделях).

Пиджак должен сидеть на вас приталено, и в то же время быть немного свободным. Это легко проверить: застегните пуговицу в районе сердца и попробуйте просунуть ладонь, если все получилось, то это ваш идеальный размер. Обратите внимание на длину рукава, обязательно на один сантиметр должен выглядывать манжет рубашки. Различают так же однобортные и двубортные изделия. Двубортные модели имеют два ряда пуговиц и считаются частью костюма, в повседневных образах встречаются крайне редко. Второй ряд пуговиц не используется, это больше формальность, так как напоминает военно-морскую форму Британии. Носить расстегнутыми такие пиджаки категорически запрещено.

Однобортные модели имеют в наличии только один ряд пуговиц - от одной и до четырех. Интересная особенность, что последнюю пуговицу не принято застегивать, а если пуговица всего одна, то должна обязательно застегиваться. Также пиджаки принято расстегивать, если вы присаживаетесь и застегивать когда встаете. Это правило не действует только на двубортные модели.