Фитнес

Лак после покраски авто. Лакировка автомобиля: как правильно развести и нанести лак

Разделение современных составов и материалов на краски и специальные автолаки достаточно условно. Большое количество продукции, которая относится именно к лакам, представляет собой те же краски, но только с отсутствием специального красящего пигмента, говоря иными словами, это простые бесцветные эмали.

Именно по этой причине к процессу покрытия транспортного средства лаком после того, как была нанесена краска, применимы точно такие же правила, что и для обычной покраски. Единственное отличие состоит в том, что лаковый слоя наносится в последнюю очередь, то есть он является внешним. Именно блеск лака видит сторонний наблюдатель, а также именно с ним контактирует внешняя среда и окружающий воздух. Несмотря на достаточно близкий к краске состав, можно матировать поверхность авто под лакировку требуется по-разному. У тех, кто занимается процессом лакировки первый раз все это может вызвать определенное недоумение.

Основные материалы – виды автомобильного лака

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Существует определенная классификация лаков для машин, но она займет не одну страницу. Именно по этой причине стоит выделить самые распространенные из них. Некоторые все еще используют особый целлюлозный лак. Он характеризуется такими качествами и свойствами, как слабость блеска, быстрая потеря цвета, а также определенная способность к возгоранию. Несмотря на это их все равно приобретают, а процесс нанесения сопровождается следующими особенностями:

Для эффективного покрытия потребуется минимум три слоя, так как кроящая его способность относительно слабая;
Сушка после каждого слоя должна составлять не менее 15 минут;
Первые два слоя должны быть нормальной вязкости, что касается последнего слоя, то он должен быть более жидким. Пропорция последнего слоя состоит из растворителя и лака, примерно 3 к 1;
Заключительная сушка должна длиться примерно 40 минут, а полное отвердевание происходит после пяти часов.

Более современными являются специальные глифталевые автолаки, которые характеризуются неплохим блеском, причем даже без полировки, также присутствует относительно хорошая кроющая способность. Процесс высыхания значительно более долгий, чем у вышеописанной категории лаков. Именно по этой причине наносить их самостоятельно немного сложнее.

Вне зависимости от вида используемого лака, процесс нанесения должен осуществляться только после полного удаления пыли, а также при качественной организации вентиляционной системы.

На данный момент относительно большой популярностью пользуются специальные глифталевые лаки, имеющие в своем составе специальные отвердитель и активатор. Они способствуют увеличению уровня прочности материала. Применять их намного проще, но по техническим характеристикам, они все равно не дотягивают до акриловых лаков. Есть некоторые особенности нанесения данного состава:

Учитывая стоимость современных популярных лаков, возможность серьезной экономии на специальных смолах и растворителях, данные лаки пользуются все более увеличивающейся популярностью. Именно процесс их нанесения будет описан более подробно.

Покрытие авто лаковым составом

Преимуществом такого процесса, как покрытие автомобиля лаком, не требует обязательного проведения предварительных работ. Это касается только того случая, если нанесение лака производится способом «мокрым по мокрому», то есть лаковым составом покрывается эмаль, которая не до конца просохла.

В процессе покрытия автомобиля лаком требуется использовать специальные матирующие абразивы категории P1000-1500.

Не стоит брать мелкозернистую наждачку, так как есть риск снизить уровень адгезии. Если приобрести наждачную бумагу крупнозернистую, она расцарапает краску.

Процесс матирования лучше всего осуществлять с обязательным применением воды. Аккуратно проведенная работа позволит осуществлять процесс матирования сухим абразивом. В процессе очищения поверхности от жира, который производится сразу после матирования, необходимо подобрать такой обезжиривающий состав, который не будет растворять нанесенные уже составы, например, особый агрессивный растворитель, выпускаемый под номером 646. Скорее всего, он не просто удалить все присутствующие жировые пятна, но также может оставить после себя значительно испорченную поверхность.

Процесс нанесения акрилового лака на поверхность автомобиля

Большинство лаков, которые были описаны выше, не требуют разбавления. Данный процесс может потребоваться только в том случае, если присутствует небольшое отклонение от комнатной температуры. Кроме того, разбавление может потребоваться в том случае, если осуществляется покраска достаточно большой площади или всего автомобиля. В данной ситуации всем тяжелые растворители нужно довести их вязкость примерно до 15 секунд, то есть по ВЗ-4 (20°C). Под данные параметры вязкости отлично подойдет 1,6-1,8 миллиметровое сопло, а процесс нанесения должен быть произведен на расстоянии не менее 15 см от поверхности.

В процессе работы с акриловыми лаками необходимо помнить о том, что у них относительно небольшая заполняющая способность. Но опять же здесь нет никаких общих характеристик, так как присутствует разная заполняющая способность. Преимуществом акрилового лака является то, что акрил на авто можно наносить сверху на алкидную эмаль, но не наоборот.

Процесс покрытия автомобиля таким лаком осуществляется строго в 2-4 слоя. Как правило, первое напыление минимально, а все последующие наносятся уже для укрывания поверхности машины и для эффективной корректировки присутствующих на поверхности дефектов. Растворитель обычно испаряется примерно на 10 минут, но если было произведено разбавление, а также температура при сушке была ниже комнатной, стоит немного увеличить общее время сушки.

Работа с полиуретановыми лаками

Основное отличие современных двухкомпонентных лаков от стандартных заключается в специальной системе отвердителя, без которого высыхание обычное не начинается. Необходимо смешивать основное вещество с данным отвердителем строго перед нанесением его на машину, так как реакция отвердения начинается практически сразу. Лак такого плана должен наноситься строго при температуре не ниже комнатной, а также при невысокой влажности воздуха.

Данное лаковое покрытие отличается высокими показателями прочности, но именно все вышеописанные сложности отпугивают многих и мотивируют применять более простые, проверенные временем составы.

В видео и статье вы узнаете, как осуществляется покраска авто лаком переходом по краске.

Пошаговая инструкция

1. Промывка поверхности

2. Просушка

На данном этапе нужно уделить большое внимание краям деталей. Особенно это касается капотов, бамперов и т.п. Внизу может скапливаться большое количество влаги.

3. Протрите поверхность влажной салфеткой

Это делается для избавления от пыли.

4. Покрасьте деталь

Красить детали нужно в несколько слоёв. Не пытайтесь перекрыть всё первым слоем – он должен быть тонким. Между слоями нужно 7-10 минут перерыва. Перед нанесением следующего слоя протирайте поверхность липкими салфетками.

Внимание ! Между слоями лака липкие салфетки использовать нельзя.

Базовый слой будем матовым после высыхания. После него можно накладывать более толстый второй слой. Следующий за ним третий слой должен всё окончательно перекрыть. Хотя, иногда требуется наносить и четвёртый.

5. Нанесение лака

Есть 2 способа:

Первый . Развести лак 15% растворителя, нанести тонкий первый слой. Второй слой более густой и толстый. Последний слой разбавляется 10% растворителя, чтобы лак немного растекался.

Второй . Первый слой достаточно толстый, чтобы всё перекрыть. Второй слой контрольный.

Внимание ! Если во время покрытия лаком образовывается «апельсин» — не пугайтесь, он растечётся. Лак, кладущийся без апельсина, сигнализирует о слишком сильном разбавлении и, скорее всего, потечёт.

Если «апельсин» через 4-5 минут не расходится, то вы разбавили лак слишком густо. Пугаться не следует, так как слои мокрые – можно всё исправить. На следующий слой можно добавить немного больше растворителя, он сможет растянуть первый слой.

Также обратите внимание, что «апельсин» можно убрать при помощи полировки. В этом случае можно не опасаться за стирание слоя лака – он достаточно толстый.

Внимание ! Старайтесь избегать полировки машин, которые не красили. Вы не знаете, сколько на ней лежит лака, поэтому вероятность протирания очень велика.

2045 Просмотров

После выполненной покраски ваш автомобиль будет выглядеть намного лучше, если его покрыть сверху слоем лака. Лакокрасочное покрытие сразу преобразится. Поверхности засверкают, станут зеркальными. Вся машина будет напоминать дорогую елочную игрушку. Приятно ездить, все смотрят с восхищением, владелец такого авто чувствует себя героем. Нанесение лака на автомобиль можно выполнить своими руками.

Преимущества лакового покрытия

Лаковый слой позволяет сохранять красивую внешнюю структуру, блеск, глянец на поверхности авто длительное время после покраски. Дополнительные выгоды при его нанесении на машину:

придание рельефным плоскостям автомобиля глубокой сверкающей фактуры;
усиление защитных функций лакокрасочного покрытия авто;
предохранение металлических поверхностей от непосредственных контактов с внешней агрессивной средой;
быстрое, эффективное восстановление, причем неоднократное, внешнего вида кузова при помощи шлифовки либо полировки;
существенное продление срока службы нанесенного слоя покраски.

Современные лаки являются теми же красками, но без добавления пигментных красителей. К их нанесению предъявляются такие же требования, что и к краскам. Лакировка – это создание финального защитного слоя. Покрытие должно выполнять эстетические функции, надежно защищая поверхность авто от внешних воздействий.

Оборудование и материалы

Качественное покрытие кузова авто лаком после завершения покраски может быть достигнуто только с надежными современными инструментами и использованием лучших мировых технологий. К тому же все современные краски типа металлик не предназначены к использованию без лака.

Необходимое оборудование: компрессор, краскопульт, чистая вода, ацетон, мягкие салфетки. Выполнять работы своими руками следует в сухом, теплом, защищенном от пыли, копоти, сквозняков помещении. Разводить выбранный лак для авто надо несколькими присадками. Одна из них – антисиликон, служащая для предотвращения образования жирных масляных пятен, частиц жира.

Без ее использования лак не пристанет к поверхности, отслаиваясь впоследствии. Также необходима вторая присадка – ускоритель отвердения. Он позволяет поверхности быстрее просохнуть, лучше затвердевая при невысоких температурах осенне-зимней порой, при повышенной влажности воздуха.

Подготовка

Процесс подготовки подразумевает подключение оборудования, приведение его в рабочее состояние. Под рукой должны находиться все необходимые инструменты.

Протереть обрабатываемые поверхности автомобиля, исключая малейшие пылинки, пятна, ворсинки. Под высохшим лаковым слоем эти объекты будут видны как через увеличительное стекло.

Идеальным вариантом будет хорошо продуть поверхности сжатым воздухом.

Лак разбавляется непосредственно перед использованием. Заготавливать необходимо небольшие порции, поскольку он быстро затвердевает. Покрытие автомобиля лаком осуществлять надо несколькими приемами. Важно тщательно перемешать вещество до однородной консистенции. Прежде чем обрабатывать лаком авто, необходимо потренироваться на второстепенных плоскостях, привыкнув к работе краскопульта, оценив толщину наносимого слоя покраски.

Обработка

Покрытие автомобиля лаком производится еще проще, чем покраска. Обработка своими руками осуществляется двумя либо тремя слоями. Каждый последующий слой должен быть толще предыдущего. Самый распространенный дефект – подтеки, которые после высыхания устраняются шлифовкой. Нанесение проводят краскопультом под углом 45 градусов. Факел распыла должен быть направлен на неокрашенную поверхность.

Начинается нанесение лака от стыков, углов автомобиля, неровностей, переходов, после этого покрытие наносится на ровную поверхность.

При вынужденной остановке покраски, например, для разведения новой порции лакового состава, необходимо выбрать какой-нибудь неровный участок. После возобновления работы на середине большой ровной площадки будет виден стыковочный переход.

Эксплуатация

Покрытие своими руками машины лаком после основной покраски требует бережного отношения к поверхностям при дальнейшей ее эксплуатации. Мойку транспортного средства необходимо осуществлять с использованием мягких шампуней, активной пены. Нельзя тереть лакокрасочное покрытие щетками, жесткими материалами.

Пыль следует протирать только мягкими фланелевыми салфетками, используя воду, мягкие моющие составы без абразивных веществ. При надлежащем уходе кузов машины будет сохранять первоначальный лоск, глянец, свежий вид на протяжении нескольких лет.

Резюме

Собственноручно обработанные поверхности будут радовать владельца в дальних поездках, повышая его самооценку.

Леонид Сохнет 10-15 минут при 20 градусах С. Лак можно наносить только после полного высыхания краски. …

Алла Всё от краски зависит там читайте есть сразу по мокрому, есть нужно подождать минут 20-30. основа она сохнет быстро. и лак к ней не огресивен,

Юрий На простую машину лак отдельно не наносится, а смешивается с краской. А для машин цвета<металлик>после сушилки. А если хотите шикарный блеск после покраски надо отполировать машину полировачной балгаркой на малых оборотах специальной насадкой для окрашенных а не завадских машин. Кстати машину надо поставить в тёплое место 18-20градусов на30минут до полировки.

Tags: Через, какое, время, наносят, лак, после, покраски

В данном видео разобраны 10 самых частых ошибок в нанесении лака при покраске авто. Количество слоев лака...

Лаковое покрытие наносится на автомобиль в два-три слоя. ... Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на... Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После...

Как красить краскопультом

Пришло время покрывать свой письменный стол из массива финишным покрытием. Поэтому "Как красить краскопультом" - это был мой самый частый запрос в поисковиках в течение нескольких недель.
Информации много. На тематических форумах профессионалы охотно рассказывают о тонкостях того или иного этапа, обсуждая процесс в малейших деталях. Часто обилие мнений порождает очередной холивар, достойный сериала Игра Престолов. Пожалуй, для начинающего маляра, которому нужен "быстрый старт", эта информация избыточна. Ему нужна простая пошаговая инструкция, чтобы можно было попробовать, набить руку, наделать ошибок и уже тогда переходить к бесконечному оттачиванию мастерства. И если учиться приходится "по картинкам в интернете", то это только усложняет задачу.
Ситуация усугубляется еще и тем, что если ты начал красить, то, даже если чего-то не хватает или не получается, уже нельзя будет остановиться посреди процесса и отложить дело на потом. Хотя бы в силу того, что акриловый или полиуретановый лак, смешанный с отвердителем, через пару часов превратится в желе и тогда это будут потерянные деньги. Поэтому обо все надо подумать заранее.
Поэтому уверен, что мой опыт окажется полезен.
Обычно при покрытии деревянных изделий лаками при помощи краскопультов порядок выглядит примерно так - шлифовка, морилка, грунт, шлифовка, грунт, шлифовка, лак, шлифовка, лак. А дальше начинаются тонкости в зависимости от потребностей заказчика. Вот и я пошел по этому же пути.
Итак, первый этап - подготовка оборудования.
Некоторое время назад я купил компрессор и краскопульт. Выбор был не из легких и ему посвящен один из моих постов: http://.livejournal.com/22719.html
Для начала использования компрессора с краскопультом необходимо докупить еще кое-что.

Так в комплекте компрессора обычно нет шланга высокого давления. Рекомендуют использовать шланги сечением не меньше 8 мм. Кроме того, быстросъемные соединения имеют сужения и поэтому их пропускная способность снижается. Профессионалы советуют использовать резьбовые соединения и шаровые краны. Однако, это актуально для краскопультов, потребляющих 300-500 литров воздуха в минуту. Зато быстросъемные соединения в сто раз удобнее. Стоимость шланга 1200 рублей.
Также нельзя просто подключить краскопульт к выходу компрессора через шланг. Это связано с тем, что воздух, подаваемый в краскопульт должен быть очищен от влаги и масла, а также должен подаваться под определенным давлением. Рекомендуемое рабочее давление конкретно вашего краскопульта можно посмотреть в паспорте к нему. Обычно это 2 атмосферы.
Существует множество способов очистки воздуха - подешевле и подороже. Самый бюджетный вариант - небезызвестный народный влагоотделитель "Колхозник -1". Я же решил воспользоваться недорогим масловлагоотделителем из магазина за 360 рублей.
Давление, подаваемое в краскопульт можно регулировать штатным регулятором на выходе из компрессора. Тем не менее часто рекомендуют ставить еще один регулятор прямо на пистолет. Во-первых, манометр на компрессоре показывает давление на выходе компрессора, а на входе краскопульта оно может отличаться, т.к. давление может немного меняться в подводящих шлангах (мне трудно сказать на сколько это актуально). Во-вторых, давление в ресивере постоянно меняется. Два регулятора давления на выходе, подключенные последовательно, позволяют добиться значительно более равномерного давления на входе краскопульта. В-третьих, регулировка давления прямо на краскопульте, а не на компрессоре, просто удобнее. За регулятор с манометром отдал 1200 рублей.

Все соединения собраны на ФУМ ленту. Конечно, это привело к небольшому увеличению веса и цены краскопульта, но пользы от этого больше, чем неудобств.

Важный аксессуар, без которого трудно обойтись - это малярный стол. Надо заранее продумать где выбудете красить, как их сушить. После нанесения лака трогать детали нельзя в течение нескольких часов. И в это время на них не должна лететь пыль, капать вода, садиться насекомые.
Так как я дотянул до последнего и от бабьего лета остались считанные теплые деньки, то строить хороший складной малярный стол не было времени. Займусь этим позже - зимой. Поэтому из остатков закрома для картошки пришлось гондобить по-быстрому хоть что-то.

Понятно, что после наложения лака поправить какие-либо косяки уже не получится. Поэтому окидываем изделие последним критическим взглядом, дошпаклевываем и дошлифовываем последние штрихи.

И наводим в мастерской порядок. Желательно удалить всю пыль, чтобы она не подхватывалась потоком воздуха от компрессора и не оседала на свежий лак. Тут очень пригодился пылесос для мастерской.

После этого желательно завесить все окружающие предметы, станки и верстаки. Это защитит обстановку от частичек лака, летящих с окрашиваемого изделия, а изделие от остатков пыли, осевшей на обстановке. Перед работой можно побрызгать в мастерской из распылителя обычной водой чтобы прибить пыль.

Перед работой можно удалить с окрашиваемой поверхности остатки пыли с помощью салфетки, слегка смоченной обезжиривателем.

Второй этап - подготовка лакокрасочных материалов.
Я решил использовать полиуретановый прозрачный грунт и акриловый лак. По технологии перед нанесением они смешиваются с отвердителем и далее добавляется растворитель для достижения нужной вязкости.

В спецификации к данному конкретному покрытию указываются пропорции, в которых смешиваются компоненты. Причем чтобы не ошибиться не ленитесь записывать пропорции и конкретные значения. Это может сэкономить ваше время и деньги.
Обычно эти пропорции указываются в процентах по массе, а не по объему. Поэтому для подготовки материала в мастерской нужно завести весы. Как видим на следующих фотографиях, плотность полиуретанового лака и отвердителя к нему разные. Разница составляет примерно 10%.

Помимо разницы в плотности материала ошибка вкрадывается когда вы будете наливать материалы не по точным показаниям весов, а по рискам на стакане, т.е. на глаз. И тут ошибка в 10% вполне может достичь и все 20-30%. Используя дорогие материалы мы не имеем права ожидать от них высоких показателей, если сами же нарушаем технологический процесс, рекомендованный производителем.

После смешивания материалов назад пути нет. У многокомпонентных лакокрасочных покрытий есть важный параметр - время жизни. Это время, после которого лак с отвердителем превращается в желе. Обычно это время составляет несколько часов. Точное время указано в спецификации.

После смешивания лака с отвердителем необходимо добавить разбавитель для достижения нужной вязкости. Рекомендуемая вязкость - это тоже важный параметр, который тоже указан в спецификации с данному ЛКМ. Некоторые мастера определяют вязкость, макая палочку в лак и наблюдая за стекающими каплями. Может быть, это и работает, но для новичков такое точно не подходит. Для исключения ошибок нужно использовать инструментальный контроль - Вискозиметр. В простейшем случае это воронка с ручкой. Для определения вязкости полностью погрузите вискозиметр в материал, затем извлеките вискозиметр и начните отсчет времени в секундах пока материал полностью не вытечет из вискозиметра. Секундомер следует остановить в момент, когда жидкость перестает вытекать непрерывной струйкой, т.е., когда остатки материала начинают капать из отверстия воронки. Вязкость материала измеряется в секундах. Я проверял - с помощью инструментов при каждом новом смешивании материалов легко добиться точности в полсекунды. Не думаю, что палочка тоже так может. Стоимость вискозиметра 350 рублей. Судя по отзывам, хватает на годы.

Перед заливанием материала в бачок краскопульта выставляем давление на нем. На выходе компрессора 4 атмосферы, на пистолете - 2. При этом чтобы компрессор меньше молотил можно настроить чтобы он начинал подкачку когда давление падает но четырех атмосфер, а не до шести, как с завода. Перед включением не забываем проверить уровень масла в картере компрессора. Приходилось читать истории в интернете, как масляный компрессор с коробки запускали для теста, а он начинал дымить и клинить, т.к. поставлялся без смазки.

Заливать краску в бачок лучше с помощью воронки с фильтром для краски. Обычно фильтр имеет размер ячейки 190 микрон. Это снизит вероятность еще одной неприятности - засорения дюзы, после которого придется остановить покраску, слить материал, разобрать пистолет, промыть дюзу, собрать пистолет, залить материал и только после этого продолжить. Фильтры одноразовые. Стоимость одного фильтра 5-8 рублей.

Третий этап - непосредственное нанесение материала на изделие.
Пришло время подумать о собственной безопасности и защите здоровья. Обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты - перчатки, фильтры. Причем обычный поролоновый респиратор не подойдет. Я использовал респиратор со сменными фильтрами. Одного комплекта таких фильтров мне хватило на два раза (в общей сложности полтора часа работы). Стоимость одного фильтра 70 рублей.

Вот теперь, после того, как вы точно соблюли пропорции компонентов покрытия, рекомендуемую вязкость, давление на краскопульте, профильтровали материал, обеспечили защиту своего здоровья, можно начинать настройку краскопульта. Начинаем с того, что закроем все регуляторы - и воздух, и материал, и факел. Далее открываем воздух, потом материал, потом факел и делаем тестовый "пшик" на кусок обои на стене. Центр "пшика" не должен потечь, но пятно должно быть достаточно насыщенным. Факел должен быть равномерным и пятно не должно иметь форму гантели. Если удалось добиться этого соответствующими регулировками, еще немного открываем все регуляторы и снова настраиваем пятно. Продолжаем пока факел не станет равномерным и насыщенным, но без подтеков.
Когда я еще только собирался красить и докупал нужные материалы, пару вечеров возюкал пустым краскопультом дома по различным поверхностям. И при этом даже шипением имитировал подачу материала. Выглядело это, конечно глупо. Но даже этого хватило, чтобы появились первоначальные двигательные навыки. Поверьте, с непривычки точно вести краскопульт на одинаковом расстоянии и с одинаковой скоростью достаточно трудно. Так что не надо стесняться домашних, потренируйтесь на кошках.
Про правильное ведение краскопульта сказано и пересказано. Новичку надо запомнить лишь что в начале покрываются скрытые поверхности и кромки, потом открытые площадки. Краскопульт должен находиться на расстоянии 15-20 сантиметров и должен быть перпендикулярен поверхности. Каждый следующий проход должен на половину перекрывать предыдущий. И не надо за раз пытаться налить слишком много материала. Вот и все.

Во время работы в мастерской образуется туман из лака, поэтому находиться в ней без средств защиты не безопасно для здоровья.

Да уж, ни одна кисточка или валик не сравнится с этим.

После высыхания очередного слоя вся поверхность шлифуется. Я использовал абразивную губку зернистостью 180. После шлифовки удаляем пыль при помощи ветоши. Полиуретановые лаки отлично подходят в качестве грунтов - они прекрасно шлифуются. А вот для финишного покрытия лучше использовать акриловый лак - от прочнее. В спецификации к вашему лаку указано через какое время его можно шлифовать.

Всего на свой стол я наносил четыре слоя - два слоя полиуретаного грунта и два слоя акрилового лака. Заниматься этим приходилось вечерами после основной работы, поэтому непосредственное нанесение лаков заняло четыре вечера. На один слой от начала шлифовки до окончания чистки инструментов уходило 2-2,5 часа.

Честно говоря, на третий вечер мне эта канитель поднадоела и приходилось себя заставлять.

И снова сушка, и снова шлифовка, и снова смешивание компонентов, и снова покрытие, и снова чистка инструментов. Чистку инструментов хорошо производить ацетоном. При этом ацетона должен быть небольшой запас, чтобы он не закончился когда вы еще не домыли вискозиметр или краскопульт. Двухлитровой упаковки хватило на пять моек. Наверное, профи обошлись бы куда меньшим количеством. Кстати, очень удивился, когда узнал в России ацетон входит в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю. Прямо как марганцовка. Изобретательные товарищи, эти наркоманы!

Ну вот и все. Конечно, выходит немного дорого и муторно, но оно стоит того. Покрытие получилось высший класс. В следующий раз еще с морилкой попробую.
После высыхания последнего слоя перевез стол домой для окончательной сборки.

Какой можно сделать вывод:
1. Не боги горшки обжигают.
2. Первоначальные затраты на компрессор, краскопульт, фильтры, регуляторы, шланги и прочее значительны. Но эти инвестиции окупятся высоким качеством покрытий. Уж я-то, как человек, ранее лакировавший свои изделия кисточкой, точно знаю. Тем более, что все перечисленное при должном уходе будет служить не один год.
3. Не стоит пренебрегать инструментами, оберегающими вас от ошибок - весы, вискозиметры, регуляторы давления всяко точнее всяких там "на слух" и "на глазок". Неправильная пропорция лака с отвердителем вместе с неправильной вязкостью материала и не то давление в краскопульте может и не доставят проблем профессионалу, но для начинающего маляра могут стать фатальными.
4. Перед использованием ЛКМ изучите спецификацию. Там много полезной информации - пропорции с отвердителем, рекомендуемый разбавитель, рекомендуемая вязкость, температурный режим, время жизни и прочее. Высокая цена ваших ЛКМ не освобождает вас от необходимости соблюдать технологию, а даже наоборот.

В этой статье мы поговорим об автомобильном лаке: как правильно его разбавлять, с помощью каких растворителей и какие главные нюансы при этом учитывать. Сразу нужно сказать, что не существует «золотой середины» в вопросах правильного нанесения лака. Лаки бывают разные:

жидкие;
плотные;
быстро высыхающие;
медленно высыхающие;
более эластичные и многие другие.

На самом деле, все зависит от вида ремонта, который вы выбираете. Нужно определится, для какой работы средство понадобится: сделать быструю работу, качественную работу, на долго и т.д.

Попробуем визуально объяснить все нюансы, которые касаются разных видов лака. Существуют HS лаки, MS лаки и 1K лаки.

HS (что в переводе означает приблизительно «большая концентрация твердого вещества) отличается от других лаков тем, в нем больше самого лака.

И совсем немного растворителя.

MS лаки – здесь самого лака меньше, нежели в предыдущем. Также ниже в нем концентрация отвердителя. Но вот растворителя в нем значительно больше, чем в предыдущем виде лака.

Что касается лаков 1К, то в них очень мало самого лака и отвердителя, но его большую часть составляет растворитель.

В чем заключаются главные отличия.

Если взять лак HS и представить, что большие кружки на фото это лак, а маленькие точки – растворитель, то нужно знать, что чем меньше будет растворителя, тем плотнее и толще будет слой лака.

В MS лаках гораздо больше растворителя, чем в предыдущем виде, таким образом, получается, что при усушке он садиться.

В 1К лаках самого лака очень мало, но, в то же время, очень много растворителя.Если взять HS лак, то он сохнет дольше, потому что дольше выходит растворитель.

MS сохнет быстрее, 1К или баллончик сохнут еще быстрее, однако, при этом, практически не остается лака. Проще говоря, получается очень тонкий слой. Кроме того, очень сложно полировать такой лак.

Лучший для полировки, это же, конечно, лак HS. После него достаточно трудно стереть кантики и если образуются подтеки, гораздо проще их убрать с этого вида лака. Вследствие того, что он гуще, «апельсин» получается более грубый.

MS лак подходит для тех, кто умеет хорошо пользоваться пистолетами и перед его использованием была хорошо подготовлена поверхность.

Как правило, он наносится с первого раза, имеет хорошую растекаемость и ровный, глянцевый «апельсин».

Но если его в одном месте нанести слишком много, он может потечь и исправить это будет трудно, поскольку в нем не слишком много твердых веществ.

Как правильно наносить автомобильный лак в углах

Если вы будете держать пистолет в положении, когда факел будет расходится (как показано на рисунке), то в самых коротких местах будут образовываться подтеки.

В то же время, в самом дальнем месте ничего не прокраситься.

Поэтому, лучше пистолет разворачивать перпендикулярно и задувать либо точкой, либо факелом прямо в угол, выходя, потом, вверх или вправо.

Также есть еще некоторые нюансы. Если вы красите порог, низ бампера или деталь, которая не очень видна и образовался подтек (например, на виду), следует просто подуть еще лака, чтобы подтек стек вниз, в то место, где его не будет так видно.

Какие растворители лучше использовать

Лучше использовать растворители, которые предоставляет сам производитель. Помимо этого, в лак можно добавлять антисиликоновые добавки, а также добавки для ускорения сушки лака. Есть быстрый отвердитель, быстрый растворитель и есть просто ускоритель. Это три разные вещи, которые прилагаются к каждому лаку. В случае, если вы покупаете лак и работу нужно выполнять во влажном или холодном помещении, лучше спросить у продавца, что у него есть для таких случаев. Это объясняется тем, что есть множество фирм, каждая из которых по своему относится к продукту, который производит.

Перед нами лак HS и с другой стороны, на банке, все данные по его применению: соотношение 2:1, 10% разбавителя, наносится потоком от 5 до 4 атмосфер. Между нанесением слоев нужно сделать перерыв 10 минут, а сам лак сохнет 30 минут при 60 градусах.

Что значит 2:1, то есть, как правильно разбавить лак.

Для этого можно взять мерную линейку, на которой видно, сколько нужно лака и отвердителя, плюс 10% растворителя, которые можно добавлять, так сказать, на глаз.

Если же у вас нет мерной линейки, в магазине можно приобрести специальные емкости, на которых обозначены соответствующие указатели.

Нужно ли ждать определенное время после размешивания лака, чтобы он настаивался?

Ответ достаточно прост: не нужно ждать. Если поверхность готова, все обклеено и обезжирено, тогда спокойно можно разводить лак, заливать в пистолет и приступать к покраске. Чем меньше будет промежуток между разбавлением и нанесением, тем красивее и качественнее нанесеться лак.

Важные нюансы, которые влияют на качество нанесение лака:

разность пистолетов, что подразумевает использование пистолетов HVLP или LVLP. Всегда обязательно подстраивать пистолет под тип лака, который используется.
настройки пистолета. Здесь имеется в виду настройка подачи воздуха, подачи лака и ширины факела. Если все будет правильно настроено, то должен получится красивый «апельсин» и тогда точно можно будет избежать подтеков.

Небольшое отступление. Для чего нужен «апельсин» на автомобиле. Почему нельзя все выполировать ровно и красиво, до зеркального блеска?

Если взять условно покрытие с шегренью или «апельсин» и выполированную «в ноль» поверхность и представить, что некая грязь попадает на ровную поверхность, то она будет оставлять прямые царапины.

В том случае, если грязь попадает на покрытие с шегренью, она пролетает и задевает только верхушки глянца. При этом, внутренние части всегда остаются зеркальными и вне зависимости от того, насколько автомобиль будет зацарапан, он все равно будет блестеть.

О добавках мы уже говорили;
Подготовка. Многое зависит от подготовки поверхности, на которую будет наносится лак. Если она чистая, ровная, обезжиренная, то с нанесением лака не должно быть проблем.
Освещение. Оно должно быть снизу и с верху, потому что, если красить, к примеру, часть автомобиля, которая показаны на фото, то ее видно хорошо.

Если же лак будет наносится на часть, которая освещена плохо (например, низ бампера), то желательно, чтобы свет поступал снизу.

Обдувание. Здесь последовательность действий такая: когда лак уже нанесен и прежде чем все будет закончено, на пистолете можно выставить подачу воздуха точкой и под большим давлением продуть. Таким образом, можно получить красивое, зеркальное покрытие.
Переходы. Где и как их лучше делать? Если вы делаете переход металиком, то лучше всю деталь закрыть лаком. Проще говоря, переходы непосредственно лаком лучше не делать, а необходимо полностью залаковать всю деталь. Если дефект маленький, переход можно сделать до кантика.

Но нужно иметь в виду, что если, например, поверхность покрыть металиком до кантика, а сверху нанести лак, то потом, после полировки, все это будет видно, потому что лак сотреться.

Металик дожжен наносится примерно до этого места. А на расстоянии ладони моно наносить чистый лак. Если же, например, крыло идет целое, без фары, то переход лучше делать в самом узком месте (в данном случае – над боковым задним окном).

Потому что, если сделать переход в видном месте, то его перед нанесением лака понадобится долго шкурить, и, конечно, место перехода будет видно.

Конденсат – важно его сливать, потому что он может испортить всю работу. У каждого компрессора внизу находится специальный краник, который нужно открутить, чтобы слить конденсат.

Перед каждой покраской нужно спускать конденсат с компрессора и фильтра, который используется. В случае с автоматическими фильтрами, при пониженном давлении, они сами спускают конденсат.

Не следует забывать о паузах. Сколько времени и сколько слоев наносить? Лучший вариант для того, чтобы определить, когда можно наносить следующий слой, это потрогать обклеенное место, на которое непосредственно не наносился лак и посмотреть, высох ли он. Если он мокрый, то еще рано. Если же во время прикосновения он будет тянутся нитками, как клей, значит, можно наносить следующий слой. Если он будет слишком жидким и вы нанесете следующий слой, он может просто стечь. Второй вариант, если уже видно, что первый слой липкий, но еще не высох, то можно наносить следующий слой, который хорошо сцепится и, в то же время, можно будет избежать подтеков.
Осадка. Лак лучше наносить на поверхность, ошкуренную бумагой Р600 (на металик «базу»), либо на Р1200 мокрую. Если ошкурить Р1500 или Р2000, лак может просто не сцепиться. Если же вы ошкурите только мокрой Р600, в месте полировки лак осядет и все будет видно.

Перед тем, как наносить лак на деталь, которая подлежит обработке, рекомендуется потренироваться на чем-нибудь другом, чтобы убедиться, что все настройки выставлены правильно и можно будет получить нужный результат.

Вконтакте

Одноклассники

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter