Как сделать гипсовую куклу. Варианты формовки головы куклы из гипса

Отличительной особенностью шарнирной куклы является подвижность суставов, что позволяет ей принимать любую позу. Создание куклы на шарнирах своими руками - настоящее искусство, обратной стороной которого является многочасовая кропотливая работа.

Индийская мастер литья Эстер Маркер продвигает технологию изготовления шарнирных кукол без обжига из литьевого пластика Flumo. Этот же способ использует отечественная мастерица Ольга Баскакова. А вот другая наша соотечественница, живущая в Канаде Марина Бычкова, предпочитает традиционную технику создания кукол с обжигом в печи.

Авторские куклы Бычковой считаются одними из самых дорогих в мире - стоимость одного экземпляра может доходить до 50 тыс у.е., самые дорогие уходят с аукционов. Серийные куклы, выпускаемые различными брендами, стоят на порядок дешевле, но тоже далеко не бюджетно - от 400 до 1000 у.е.

Основными этапами работы (каждый из которых занимает от нескольких часов до нескольких дней) являются:

• выполнение эскиза;
• изготовление черновой модели из пластилина;
• создание форм для литья из глины или гипса (молдов);
• заливка пластика в молды и создание деталей будущей куклы;
• ошкуривание и шлифовка деталей;
• обжиг деталей в печи (некоторые виды литьевого пластика не требуют обжига);
• сборка куклы (установка шарниров и крючков);
• роспись изделия;
• финальные штрихи (одежда, парик, подставка).

С чего начинать работу?

«Рождение» авторской шарнирной куклы начинается с лепки пластилиновой модели. Несмотря на кажущуюся простоту, многие начинающие мастера застревают уже на этом этапе, поскольку вылепить своими руками из пластилина фигуру с симметричными пропорциями - довольно сложная задача.

Опытные мастера, знакомые с нормами анатомии, рисуют эскизы, по которым лепят черновые модели. Новичкам же проще использовать готовый исходник, с которым придется повозиться, но гарантированно получить одинаковые детали.

Поэтому, например, кукольных дел мастер Ольга Баскакова делает шарнирные куклы своими руками на основе кукол Барби с барахолки, разбирая их на составные части. При этом изделия Баскаковой не являются бутлегами (копиями игрушек известных брендов, в данном случае - Barbie™). Шарнирные изделия отличаются от исходников как небо и земля.

Работа мастера начинается с разборки куклы на запчасти с помощью маникюрного скальпеля. На этом этапе из частей тела куклы удаляются крепежные штырьки, которые соединяют фрагменты между собой (штырьки легко срезаются острыми ножницами). Кисти и ступни обязательно отделяются от предплечий и голеней для последующего соединения шарнирным креплением.

Изготовление черновой модели из пластилина

На этом этапе требуется воссоздать все детали исходника, но с отверстиями для шарниров. Ольга Баскакова использует для создания черновых форм скульптурный пластилин. Этот этап - самый долгоиграющий, он состоит из таких шагов:

• Изготовление формы (молда). Кусок пластилина с деталью (удобнее всего делать их прямоугольными) ставится на пластилиновую лепешку, края которой загибаются. Получается квадратная форма, внутри которой покоится утопленный в пластилин фрагмент куклы.
• Заливка форм гипсовым раствором. После застывания пластилин снимается и получается гипсовая платформа, внутри которой «замурована» деталь от Барби. Чтобы изготовить вторую часть молда, нужно поместить платформу с деталью на пластилиновую лепешку, загнуть края и снова залить гипсом. Таким образом у нас получится 2 одинаковые платформы (одна полая, внутри второй деталь от куклы, которую уже можно убирать).

Затем можно перейти непосредственно к созданию черновой формы:

• выстлать матрицу пищевой пленкой и заполнить пластилином;
• пластилин разровнять и, аккуратно потянув за пленку, извлечь заготовку. Каждая из заготовок будет половинкой определенной детали будущей куклы.

Половинки соединяются между собой. Таким образом воссоздаются все детали куклы Барби из пластилина. Теперь нужно сделать черновые шарниры из пластилина или полимерной глины (Баскакова использует глину «цернит») и соединить подвижные детали между собой. На этом этапе места установки шарниров в деталях расширяются. Если сравнить пластилиновые части куклы с фрагментами Барби — исходника, они будут отличаться как раз в местах соединения.

Черновая модель не одноразовая, на ее основе можно сделать своими руками множество шарнирных кукол.

Как выполняется литье?

Следующий шаг - отливка фрагментов будущей куклы из литьевого пластика. Хорош пластик Modeling Cast, но существуют и другие разновидности материала (напр. Flumo, LaDoll). Для этого необходимо сделать гипсовые молды на основе наших пластилиновых деталей вышеописанным способом.

При создании молдов в них вырезается литник - небольшой канал, по которому в полость формы будет заливаться пластик. После застывания пластика части молда разъединяются и получается цельная деталь.

На видео показан процесс формирования головы и тела куклы без использования форм:

Обработка готовых деталей и установка шарниров

Следующий этап - шлифовка деталей. Нежная фарфоровая фактура, за которую так ценятся шарнирные куклы, достигается скрупулезной шлифовкой каждого фрагмента. Мастера используют маникюрную фризу и мелкоабразивную наждачную бумагу.

Затем необходимо установить шарниры. Найти шарниры - не проблема, они в изобилии продаются в магазинах хенд-мейда. Некоторые мастера предпочитают делать их самостоятельно, из полимерной глины. Главное, чтобы цвет их по максимуму совпадал с цветом самой куклы. В шарнирах выпиливаются отверстия под резинки, затем производится черновая сборка куклы с резинками и крючками.

Наводим красоту

Теперь пора приступать к наведению внешнего лоска, т.е. грунтовке и покраске деталей . Большинство мастеров в качестве базы используют акриловые красители, а финальные штрихи наносят пастелью. После раскрашивания детали обрабатываются лаком.

Особое внимание уделяют росписи лица. Мастер Ольга Баскакова в совершенстве владеет искусством передачи настроений своим изделиям: ее куклы бывают веселыми, грустными, задумчивыми. Новичкам в росписи, дабы не испортить изделие, лучше срисовать лицо куклы с понравившегося исходника.

Завершающие штрихи - наряд куклы и ее парик. Если у вас получилось сделать своими руками шарнирную куклу, сшить наряд по своему вкусу труда не составит. Парик можно позаимствовать у той же куклы Барби или сделать самостоятельно из любого материала, хоть отдаленно напоминающего волосы.

Здравствуй, любимое сообщество! В тот раз я показывала корсет из меди с полимеркой что я делала для своих фарфоровых лучниц, а в этот раз я хочу показать вам как я снимаю гипсовые формы. Это конечно никакой не мастер-класс, а просто подробные фотографии этапов снятия всех форм с моей мм.

Деление форм зависит от мастер-модели, а они у всех разное. Также каждый сам отвечает на вопросы типа какой гипс использовать, чем грунтовать мм, как избежать замков, делать ли втулки для шарнироприемников, чем обкладывать, что использовать для опалубки, что выбрать в качестве разделительного состава, шлифовать ли первую часть формы и тем более шлифовать ли формы снаружи, доставать ли деталь в процессе снятия форм и т.д. Все это зависит от целей и пристрастий мастера. Я просто показываю свой опыт.
Мне кажется он может пригодится для новичков которые только задаются вопросом "А как вообще снимают гипсовые формы?", и в особенности для тех, кто хочет сделать втулки для шарнироприемников (с целью минимизации подгонки на стадии сухого фарфора или Флюмо).
Дальше просто ссылки на мой жж, так как фоток получилось пару сотен.
Советую смотреть в этом порядке, так как вначале я писала пояснения, а ближе к концу разумеется писать одно и тоже было уже лишним.

Двойные бедренные шарниры http://zhukova-mariya.livejournal.com/33222.html

Я грунтую мм автогруном, шлифую и покрываю и автоэмалью. И то и другое в спрее. Я обеими руками за формы с шарнироприемники - пусть формы снимать и дольше, но зато на отливке работы куда меньше и точно не возникнет проблемы когда не там отрезал литник и ноги на выходе разной длины. Обкладываю мягким пластилином, который для удобства работы заблаговременно нагреваю, опалубку делаю из пакетов Тетра-пак. В качестве разделительного состава использую силиконовый крем для рук который наношу в 3 слоя (в результате формы разделяются вообще без усилий). В следующий раз хочу попробовать составы на основе хозяйственно мыла (несколько рецептов можно найти в комментариях к постам). Я за шлифовку первой части формы (чтобы все точно было перпендикулярно) и за доставание детали во время формовки (многие говорят что доставать нельзя, так как в противном случае будут большие швы, я с этим категорически не согласна). Вообще мне нравятся аккуратные формы - мне не жаль потратить 2 недели чтобы потом работать с ними было приятно (даже если как в случае моих двух предыдущих мм, кукол с комплекта форм будет всего две, хе-хе).

Стопы http://zhukova-mariya.livejournal.com/33499.html

Литье гипсовых форм.

Продолжая тему ликбеза (кстати, теперь есть одноименный тег - он обозначает не только подробные МК, но и текстовую информацию по теме), подойдя к вопросу со всей своей скрупулезностью, хочу предоставить интересующимся возможно более подробную информацию по моллированию и спеканию. Начнем с подготовки - с литья гипсовых форм в домашних условиях, так ска-а-ааать, а закончим некоторой инфой по печке.
Делаю это для того, чтобы впредь избежать вопросов вроде: "А можно смоллировать стекло в домашней духовке?" - и т.п.

Разумеется, все это вариабельно, но для удобства рассмотрим технологию на конкретном примере.
Чем спекание отличается от моллирования и т.п. - смотреть

КАРТИНОК ПОЧТИ НЕТ!!! Вместо них - кривые схемы. Вы меня извините, но диплом, зараза, свое берет, если обновлю - напишу тут красным шрифтом. Некоторые подсказки есть в предыдущих постах, начиная с "Березовых листьев в стекле".
Понимаю, что без них туго, но потерпите, потом станет понятно, а пока эта инфа сгодится для тех, кто хотябы что-то понимает в этом деле...

Материалы:
-пластилин
-гипс (любой - строительный, профессиональный, etc - какой найдете, тот и юзайте, потом сами разберетесь, что лучше)
-вода
-вазелин/растительное масло/машинное масло
-картон/картонная коробка/пластиковая емкость - то, что будет удобно в качестве внешней формы
-емкость для смешивания гипса - либо ненужное ведерко, либо половинка мячика - то, откуда легко будет удалить остатки гипса
-респиратор и латексные перчатки - для защины, по желанию (настоятельно рекомендую)

До написаннго: привожу пример изготавления плоской формы, т.е. рельефа, для объемных сделаю отдельный МК, но только тогда, когда сама этим займусь.

1. Берем пластилин и лепим то, что нам надо. В данном случае - рельеф. Единственное, что нужно здесь отметить: избегайте появления замков в форме, для пояснения вот картинка разреза рельефа:

замОк - выемка в рельефе, куда затечет гипс, а затем, при вынимании формы, либо оторвется сам, либо оторвет вместе с собою и пластилин, что приведет к полному или частичному разрушению формы. Т.е. все края должны быть заглажены, все боковые ребра должны быть перпендикулярны взгляду.

2. Берем внешнюю форму, на 1,5-2см шире рельефа. Высота зависит от толщины рельефа. Здесь такой момент: если гипсовая отливка нужна, чтобы затем отлить в ней фипсовый аналог изначального рельефа, то "припуски на швы" могут быть небольшими, а если мы хотим сразу получить форму для стекла, то толщина отливки выясняется экспериментальным путем - слишком тонкая форма потрещит, слишком толстая не прогреется и стекло в ней нерасплавится. Обычно около 1,5-2 см для тонких и 2-4 и более - для толстых.
Внешняя форма не должна иметь швов - все их следует заклеить скотчем и промазать пластилином, а то вытечет нафихххх.
Плотно устанавливаем пластилин на дне (прилепите так, чтобы не всплыл потом) и густо промазываем все маслом/вазелином - на ваш вкус.

3. Расстилаем защищающий интерьер кусок целлофана или газеты, или идем пакостить во двор на даче)))) На глаз берем кол-во воды, равно половине объема будущей формы, и такое же кол-во гипса или чуть больше. Т.е. пропорции вода:гипс - 1:>1 (у разных гипсов по-разному). В налитую в ведерко воду аккуратно и быстро начинаем сыпать гипс так, будто просеиваем муку. Он начнет быстро погружаться в воду. Как только вы увидите, что из-под воды начинает расти нерастворимая гипсовая горка, перестаем сыпать и бросаемся обеими руками быстро-бысто перемешивать и разминать комочки - все до последнего!

3. Встряхиваем ведерко пару раз - на поверхность всплывут пузырьки, удаляем их рукой и медленно, но верно заливаем нашу форму. Тут же проходимся пальцами по пластилиновой форме, погруженной в гипс, чтобы удачить крупные пузыри. Затем несильно встряхиваем форму и мерно постукиваем по стенкам коробочки - все это нужно, чтобы удалить как можно больше воздуха из слепка.

4. Через какое-то время гипс уже начнет затворяться, т.е. застывать. Еще некоторое время спустя он затворится окончательно. Сигналом к этому станет его нагревание. Обычно именно в этот момент удаляют внешние картонки, переворачивают и достают пластилин. Тут важно поймать момент: слишком рано - повредите гипсовую форму, слишком поздно - расплавленный от нагрева гипса пластилин сильно повредится (вдруг вы намерены делать несколько слепков с него?), еще совсем поздно - все схватится нафиххх, пластилин остынет - и фигушки вы оттуда что-то вынете, разве что расковырять...

5. Итак, перед нами: извлеченная пластилиновая форма и ее гипсовый слепок. Проверьте следующее: иногда крупные пузырьки все же остаются на слепке, обнаружте их, разведите немного гипса и закройте их.
Теперь гипс надо медленно и долго сушить, пока не испарится вся вода, что входит в его состав. Для начала - денек на солнышке, а потом можно и в духовке с конвекцией, или в бане, или на печке. Сигналом к окончанию сушки будет характерный звон, издаваемый им при постукивании костяшками пальцев, а также приобретение белого цвета.

6. Теперь форму можно немного дошлифовать, подрезать, выточить какие-нить узоры и т.п. А далее - вам решать: либо вы уже именно эту форму будете юзать для моллирования и т.п., либо хотите ее доработать, ведь слепленная вначале пластилиновая штуковина не такая уж и ровная, иногда на ней остают ся следы пальцев и т.п.
Так что теперь пути расходятся - либо в песь со стеклом, либо мучения наши продолжаются в пункте 7 и далее;-)

7. Сухую отшлифованную гипсовую форму, без замков и закрытыми пузырями и прочими дефектами, густо смазываем вазелином или маслом, или еще-чем-нить. Иногда повторно, т.к. гипс впитывает. Готовим гипсовый раствор, заливаем его в углубление, т.ак же трясем, так же ждем и извлекаем форму, идентичную пластилину. Сушим (до звона и хруста))))

8. Шлифуем, радуемся жизни, дорабатываем, дорезаем, не забываем об опасности замков и т.п.

9. Опять готовим внешнюю форму, прилепляем на дно наш окончательно ображенный объект и точно так же, как и раньше, заливаем его поверх гипсом. Только вот вынимать советую, когда гипс еще только начинает греться - в этот момент он еще немного хрупкий. Сушить, закрывать пузыри и т.п. - все так же.

10. И вот эта вот внешняя форма - окончательная, сама качественная, в ней-то и следует затем моллировать стекло, а обработанный аналог пластилиновой формы использовать для тиражирования - многократной отливки подобных форм.

Если суммировать вышесказанное, то вот этапы работы:

1. Пластилин
2. Пластилин в коробочке для отливки
3. Готовая отливка внешней формы
4. Отливка внутренней формы
5. Внутренняя форма (идентичная пластилину) и ее обработка (дорезка, шлифовка).
6. Обработанная гипсовая форма в коробочке для отливки.
7. Две готовые формы: внешняя - для тиражирования внутреннего слепка или для моллирования, внутреняя - для тиражирования внешней формы или тоже для моллирования, или для покраски и декора интерьера.
Надеюсь, это сделает описание чуть более понятным:-)

Нашла две картинки)))) Оригинальный пластилин и его первая отливка. Желтым фломастером как раз отмечала пузыри для последующего закрытия.

Ну вот еще из предыдущих постов, чтобы картинки не грузить напрямую - ссылки на них:
http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0807/27/ba07096d1c2a.jpg.html - слепок камеи
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/0809/49/62639762555b.jpg.html - слепок с цветами
http://sirickss.livejournal.com/26149.html - пост про березовые листья

Вот примерно так. Примечания:
- на самом деле я как правило останавливаюсь на 6 пункте, гемороиться дальше мне нет резона, но бывают ситуации, когда приходится
- все это применимо не только для стекла - в этой технике вы можете налить гипсовых рельефов для украшения интерьера, еще чего-нить
мое дело показать, а для чего - это вам решать
- меньше траблов возникает при использовании латекса, но это совсем другая песня, так что если надо - ищите ее слова на просторах сети, здесь пока МК обещать не могу
-гипсовае формы для моллирования - одноразовые, полностью разрушаются в печи; если добавить в них шликер (фарфор) или кварцевый песок, то их можно будет юзать многократно

На пока все.
Следующая статья - непосредственно про печь.

Возможно, это будет полезно тем, кто активно изучает в данный момент материал на тему гипсовых форм. Такой информации много не бывает, я точно знаю!)Собственно, ничего жутко сложного нет в этом процессе, стоит придерживаться технологии, ну и аккуратность будет на пользу!
Прекрасный туториал от Елены Ильиной по гипсовым формам ilinadolls.livejournal.com/5848.html !
Фотографий не много - так как в какой то момент о фотике я, как и многие, забыла. В основном показываю, как я делю форму для головы.
Следует запастись:
-пластилином для литников и опалубки (у меня был один вид - мягкий оливковый скульптурный пластилин, 1 кг, мне удобно, когда пластилина до фига)
-гипс - здесь марки Г-16, позже я попробовала строительный алебастр "Волма" - какой то разницы, кроме цвета и цены, я не ощутила.Теперь пользуюсь алебастром, так как его не надо искать с овчарками по Москве.Гипса расход большой. На одну куколку сантиметров 35 при очень экономном расходе (имеется ввиду разведение небольших порций, дабы использовать, и ничего (остаток)не выкидывать) уйдёт килограмм 20.
- пластиковые ёмкости для разведения гипса, воды, сливания остатков гипса, ополаскивания ёмкостей - пусть этих ёмкостей лучше будет больше(у меня штуки 4-5 обычно на всякий случай)
- удобно замешивать гипс большой шетинной кистью на крепкой длинной ручке - только промывайте её сразу! А то застынет вместе с формой - и всё..
- кусок прочной лески - им удобно отлеплять ("срезать") форму, которая стоит на пластилине, от стола.
- Силиконовый крем для рук у меня отлично прижился как разделитель для гипсовых частей форм.

Никогда не выливайте остатки гипса в канализацию! Это грозит страшным засором!!! Даже гипсовое молочко - оно всё равно затвердеет!

Итак..первая часть формы - шарнироприёмник под шею. как я его делала - не сняла. Здесь вы его видите готовый. Голова была зафиксирована шарнироприёмником вверх, По линии его был прилеплен бортик из пластилина высотой несколько см - 4-5. Кремом ничего не мажу - гипс прекрасно отстаёт от пластилина и от модели, покрашеной акрилом. Далее развела немного гипса и залила в полученную ёмкость. Здесь главное, чтобы пластилин был хорошо примазан, иначе вытекать будет быстрее, чем вы будете гипс
заливать! Далее, через 30 минут я сняла пластилин, и ножом выровняла стенки этой части формы, чтобы она приобрела вид ровненького цилиндра, и впоследствии не зацепилась каким нибудь заусенцем за другие части форм.

Далее начинаю "городить огород" для снятия самой важной части формы - лицевой. Здесь важно сделать так, чтобы швы располагались в как можно менее обозримых местах: подальше за лбом, по кромке ушей, по кромке нижней челюсти - эти места я выбрала для себя. Может вы разделите более удачно). Снизу, под стенку из пластилина, нужно подставить кучу пластилиновых брусочков-подпорок, иначе пластилин может не выдержать тяжести гипса, прорвётся или отойдёт от модели - и будете долго отмывать стол и делать всё заново..

Вот здесь я продавила замки. И именно сейчас нужно промазать силиконовым кремом гипсовую часть формы.

Причина, по которой я не работаю с пластилином такова, что "инженерная мысль", моя частенько отдыхает..И я в итоге могу форму просто не открыть. либо не смочь вынуть отливку не поломав.. По этому работаю только с пластиками. Каждая часть формы сразу после изготовления снимается, проверяется на разные дефекты, края зачищаются..и я гарантировано защищена от проблем с формами, когда беду отливать фарфор. Мне так спокойнее.. Хотя, несомненно, соблазн убыстрения процесса посредством использования пластилина для мастер-модели, до сих пор мучает меня)

Далее я зачищаю края формы ножом. Там часто бывают пузырики мелкие, заусенцы - всё это срезаю. Чем аккуратнее будут стыки у частей формы - тем тоньше будут литьевые швы. тем проще их зашлифовать и тем меньше их будет видно.

Вот и закончились фотки.. Но если вы дочитали до этого места - знаете, что делать дальше! Остаётся одна часть формы.
Надо не забыть прилепить литник - я его делаю на затылке. Принципиально. Мне удобно натягивать и глаза монтировать, когда это отверстие находится именно на затылке, а не на макушке. Ещё оттуда удобно шлифовать глазное ложе. Я не уверена, что это правильно, так удобно именно мне.
Прилепляем литник, нормального размера, помним, что он станет меньше после обжигов процентов на 20, а через него ещё будем монтировать глаза и натягивать куклу.. Собираем всю конструкцию воедино. Ставим пластилиновую опалубку. Обмазываем гипсовые части разделителем. Заливаем гипс.
Далее форму разбираем, промываем содовым раствором, собираем, связываем и укладываем сушить. Я это делаю на батарее.
Вот и всё!

Вылепленные изделия из глины, пластилина, воска обладают рядом недостатков. Так, например, глина, высыхая, трескается, отваливается, уменьшается в объеме. Пластилин и воск от повышенной температуры размягчаются, оплывают и изменяют свою форму. Поэтому вылепленную из глины, пластилина, воска скульптуру следует отлить из другого, более прочного материала - гипса или цемента. Но это тема отдельного большого разговора. и к ней мы обязательно вернемся в разделе "Ремесла". А пока попробуем поработать с гипсом на более простых поделках.

Вам понадобятся:

1) пластилин
2) клей ПВА
3) хороший гипс или алебастр
4) х/б ткань
5) вата
6) нитки

Как развести гипс?

Для небольшого объема нужно взять 4 столовые ложки гипса и 2 столовые ложки воды, быстро перемешать, чтобы раствор был как густая сметана, и заливать в формы. Иногда деталь получается хрупкой. Тогда раствор нужно сделать понасыщеннее. Разводить гипс надо в резиновой чашечке, которая потом легко отмывается. Ее можно купить в магазине для стоматологов или использовать половину маленького резинового мячика.

Гипсовые детали

1. Сначала лепим из пластилина голову с шеей, кисти рук и сапожки в соответствующих пропорциях.

2. На голове и руках делаем рельеф деталей лица и пальцев. Можно использовать стилизованные формы - по желанию. Если трудно вылепить самому, то можно взять как модель голову и руки от какой-нибудь ненужной старой куклы.

3. Лицевую часть головы (отсечь заднюю сторону), верхнюю поверхность рук и внешнюю сторону сапог заливаем гипсом.

4. После затвердения гипса осторожно вынимаем из этих гипсовых форм пластилин. Формы для заливки готовы. Пусть высохнут.

5. После высыхания форм смазываем кисточкой их внутреннюю поверхность растительным маслом и заливаем в них новую порцию гипса (не очень жидкого).

6. После затвердения осторожно вынимаем готовые части из форм (сразу после заливки для удобства изъятия помещаем на поверхность кусок толстой длинной нитки и после затвердения гипса в форме тянем вверх за свободные концы нитки).

7. Заливать формы лучше не вровень с их поверхностью, а выше, чтобы придать форму головы и сапог. Все лишнее потом отсекается аккуратно тоненьким ножом или зубным шпателем, толстой иглой и прочим, но делать это надо сразу после затвердения гипса, когда он еще мягкий и режется.

8. Готовые высохшие формы обработать мелкой наждачной шкуркой, можно покрыть лаком или покрасить нитроэмалью, потом нарисовать глаза, губы и ногти. Голова, руки и обувь готовы.

Тело

Вырезаем из ткани форму тела с руками и ногами, 2 штуки, прошиваем по бокам, кроме мест прикрепления шеи, кистей рук и обуви, выворачиваем и набиваем ватой.

Сборка фигуры

С помощью клея ПВА приклеить голову, руки и сапоги. Волосы можно сделать из толстой шерстяной нити, наклеивая аккуратно нити на голову. Одежда и все дополнения к ней - на ваш вкус. Удачи!